Что нужно для сборки щита 380в 15квт?

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании.

В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки.

А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт.

Обратите внимание

При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена.

У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком.

Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте.

Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе.

Важно

 При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

  • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
  • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
  • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
  • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
  • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами.

Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты.

При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница.

 К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным.

Совет

При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д.

Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой.

Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки».

Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса.

Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации.

Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности.

Обратите внимание

Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах.

Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО.

Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике.

Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

  • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
  • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
  • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
  • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами
  • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.
Читайте также:  Технические характеристики провода пвс

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

Источник: https://elektroznatok.ru/provodka/sborka-trehfaznogo-shhita

Вводной щиток для частного дома 380в 15квт

Главная » Проводка » Электрощиток » Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

Если Вам необходимо собрать и подключить электрощит в частном доме, но нет никакого желания или возможности прибегать к помощи специалиста по электромонтажным работам – мы расскажем, как правильно это сделать.

Проделать всю работу своими руками непросто, да и опасно, в случае несоблюдения правил работы с электричеством. Мы постараемся прояснить для Вас все вопросы и указать на подводные камни.

Нужно знать перед сборкой

Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко.

Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения.

Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

Важно

От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .

От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

Подготовка к установке распределительного щита

Необходимо сделать перед сборкой:

  • Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки .
  • Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
  • Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
  • Продумать места, в которых требуется работа УЗО .

Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться.

Полный список оборудования:

  • Электрощит .
  • Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
  • Вводный автомат 32 А.
  • Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
  • Однополюсный резервный, 2 штуки.

Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 2000 рублей.

При покупке электрощита не экономьте. поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

Схемы подключения электрощита на 220В и 380В

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Пример схемы подключения вводного электрощита в частном доме на 220в:

В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В. к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

Монтаж щитка для загородного строения

  • Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм .
  • Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам. монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
  • Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
  • Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
  • Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв .
  • Заводим провода от потребителей в автоматы.

Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:

Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов .

Совет

Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому. хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 вариантов

Источник: http://electricremont.ru/vvodnoj-shhitok-dlya-chastnogo-doma-380v-15kvt.html

Сборка трехфазного щита 15 кВт на заказ

Появилось немного времени заняться сайтом, а то в последние пару месяцев я практически ничего не публиковал. За это время были собраны несколько щитков на заказ в Москву, Санкт-Петербург, Белгород и т.д. Один из них я покажу в данной статье.

Также готовлю материалы по электрике и планирую рассказать некоторые “фишки”, которыми я пользуюсь при сборке электрощитов. Еще скоро я вас познакомлю с корпусами из Словении. Они не сильно уступают ABB, но стоят более чем в два раза дешевле.

Если вам это интересно, то не переключайтесь )))

Представляю вашему вниманию трехфазный электрощит на 15 кВт. Отведенная мощность 15 кВт говорит нам о том, что номинал вводного автомата должен быть 25А. Иногда инспектора закрывают глаза и разрешают ставить автомат на 32А. Но это уже на самом деле не 15кВт.

Данный щит уже уехал в Москву и будет установлен в частном доме. Корпус ABB Mistral41 на 54 модуля с белой дверью. Все комплектующие ABB, кроме реле напряжения. Здесь установлены четыре однофазных УЗИП и реверсивный рубильник для подключения автономного генератора. Все групповые УЗО выбраны типа “А”.

Теперь предлагаю посмотреть его фото.

Начало сборки…

Подготовка перемычек. Провода использую только ГОСТовские ПУГВ 1х6, а наконечники НШВИ и НШВИ2 от КВТ.

У меня перемычки получаются очень замысловатых форм ))) Гибкий провод и двойниые наконечники с этим легко справляются. Благодаря им сборка щитов сильно облегчается, что ускоряет весь процесс работы.

Вот подготовленная перемычка…

А вот она уже установленная на свое место. С помощью нее рабочий ноль подается на все три однофазных реле напряжения и на реверсивный рубильник.

Это следующая замысловатая перемычка )))

Подключение реверсивного рубильника…

Творческий беспорядок на столе )))

Красиво ABBшки смотрятся?

Обратите внимание

Это уже полностью готовый щит на 15 кВт. Идет проверка схемы, работоспособность УЗО и выставляются пороги срабатывания на реле напряжения.

Щит крупным планом…

Я все еще веду работу над дизайном подписей защитных устройств. Хочется, чтобы они были одновременно информативными, красивыми и уникальными. Уже готов немного другой макет, который я буду использовать в следующих щитках.

Вот так внешне выглядит корпус Mistral41 с белой непрозрачной дверью.

Если у вас есть какие-либо вопросы по схеме или выбору комплектующих, то задавайте в комментариях. С большим удовольствием на них отвечу.

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/moi-raboty/201-sborka-trekhfaznogo-shchita-15-kvt-na-zakaz

Щит учета для частного дома — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Купил один мой хороший друг участок под ИЖС. И потребовался ему щит учета электроэнергии и попросил он меня по дружбе сделать “что-нибудь на скорую руку, но чтобы недорого и в то же время это работало”. Не вопрос, сделаю!

Итак вводные данные — 3 фазы, 15 кВт, на участок приходят PE и N раздельно, т.е. система заземления TN-S (надежная и простая в монтаже).

Едем в известный в нашем городе магазин “Юрат” и закупаемся там всем необходимым. Перво-наперво выбираем сам щит. Берем один из самых недорогих — фирмы TDM, со степенью защиты IP66 — для улицы самое оно. Отдаем за него 1790 рублей. Сделан кстати в России — поддержим отечественного производителя.

К нему покупаем также наклейку “Молния” (6,2 рубля) и наклейку “380 В” (4 рубля) — мелочи, но они придают работе законченный вид. Поскольку щиток у нас будет на улице, не лишне будет купить крышку на замок щита — благо стоит она всего лишь 59 рублей.

Поскольку щит будут монтировать сторонние электрики, на специальном этикеточном принтере напечатал ламинированные наклейки “Ежемесячно проверяйте УЗО кнопкой ТЕСТ”, обозначение системы заземления и рекомендацию, что щит лучше всего защитить от прямого попадания осадков на него (а то со временем ржавеют они — порошковая окраска плохо сопротивляется осадкам).

Вот какой аккуратный внешний вид получился:

С наклеечками солидней

Немного деталей:

Замочек с крышкой

Наклеечки разные

Хватит заниматься внешним лоском, пора переходить к самому важному — внутренностям.
На ввод ставим трехполюсный автомат фирмы АВВ на 25 Ампер (на 15 кВт нужно примерно 22,5 А, ближайший больший — как раз 25 А).

Он обошелся в 550 рублей. Почему не сэкономил и купил не ТДМ? Потому что разница в цене невелика, пусть будет проверенного бренда.

Важно

Для вводного автомата покупаем бокс для пломбировки за 38 рублей какого-то безродного китайского производителя.

Счетчик берем один из самых дешевых — трехфазный Меркурий 231АМ за 1930 рэ. Он рассчитан на ток до 60 А — для наших целей пойдет.

Читайте также:  Почему срабатывает дифавтомат при включении варочной панели?

Вот такой счетчик забубеним!

Далее как полагается, нужно поставить противопожарное трехфазное УЗО на 300 мА, да не простое, а селективное (срабатывает с задержкой — чтобы не бегать каждый раз на улицу к щиту в случае сработки УЗО в доме по другим причинам).

Ценник на бренды лучше вообще не смотреть — одно растройство, поэтому хорошо что у нас есть братья китайцы — покупаем китайский TDM (согласитесь, ведь это лучше, чем ничего?). Стоимость УЗО составила вполне божеские 1820 рублей.

Обратите внимание, что УЗО должно быть рассчитано на ток больший, чем номинал защищаемого цепь автомата — иначе оно может выйти из строя.

Дело в том, что автомат сразу сразу срабатывает при повышении тока в несколько раз, а при превышении раза в 1,5 он может сработать и через час — за это время УЗО с таким же номиналом перегреется. Поэтому берем УЗО с запасом — на 63 А.

Характеристики УЗО

Для того, чтобы каждый раз, когда пропадает свет в доме, глядя в щиток не ломать голову — то ли “электричество кончилось”, то ли щиток неисправен — сразу после счетчика ставим индикатор фаз ЛС 47Т. Светится — значит ток на вводе есть — понятно всем и каждому. Изделие китайского производства марки TDM имеет ценник 170 рублей.

Светится — фазы есть!

Ну и пока дома собственно на участке нет, выводим в щиток розетку на дин-рейку (136 рублей) и защищаем её дифавтоматом (это УЗО + автомат в одном “флаконе”) на 16 А с током утечки 30 мА, опять же производства трудолюбивых азиатов, марки TDM (ну что поделать — бюджет, “понимаишь”) за 680 рублей. Ну и уж если поставил индикатор фаз, то и сюда для “фен-шуя” ставим светодиодный индикатор также марки TDM, который был приобретен за 120 рублей.

Розетка, ее страж и индикатор

Основное все куплено, но нужно еще кучу разной мелочевки:— Дин рейка 30 см — 2 шт по 20 рублей (в щитке какие-то куцые стояли)— ограничители на Дин-рейку — 3 шт. по 8 рублей (это чтобы с динрейки ничего не съехало);— площадки самоклеющиеся — 130 рублей за пачку из 100 штук;— наконечники на 6 кв.

мм для обжимки — 185 рублей за пачку из 100 штук;— наконечники 2х6 кв. мм — 240 рублей за пачку из 100 штук;— провод ПВ-3 красный 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей— провод ПУГВ белый 6 кв. мм — 1 метр — 24 рубля— провод ПВ-3 синий 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей— провод ПВ- 3 черный 6 кв.

мм — 1 метр — 27 рублей

— ПВ зелено -желтый (или желто зеленый — кому как больше нравится) 6 кв. мм — 1 метр — 45 рублей (почему то сильно дороже моноцветных!)

Суровый кладовщик со склада наверное принял меня за любителя цветов радуги, нарезая мне по 1 метру проводов. Причем внешне о толщине все провода ощутимо различались по толщине. (Разные производители и ТУ).

Совет

Но я зная такую беду взял сечение с запасом — 6 кв.мм — так что даже если производитель сэкономил на толщине жилы то критически это не отразится (хотя конечно некоторые вообще уж “экономят”).

Плюсом взял еще две клеммы заземления на дин рейку по 35 рублей за штуку.

Кое какие мелочи типа “клопов”, хомутиков и наконечников с кольцом у меня завалялись, поэтому я их не считаю (кому надо — считатайте что все вместе рублей 50).

Начинаем собирать — ничего сложного, конструкторы в детстве посложнее были, главное клеммы не перетянуть:

Все кабеля обжимаем спец. наконечниками с помощью спецклещей.

Все обжимаем

Чтобы модульная аппаратура не съезжала с дин рейки ставим по краям ограничители по 8 рублей.

Ограничители — никто не убежит с дин рейки!

Чтобы провода не болтались соединяем их пластиковыми хомутами и крепим с помощью самоклеющихся площадок. Место под приклейку обезжириваем.

Куда клеить-то? Да сюда клей!

Вот так делаем землю (дверцу землим обязательно, как и корпус щита)

В целом собрали…

Сборка в целом завершена

…но надо навести лоск. Клеим наклеечки, клеим схему (распечатана на самоклейке по 10 рублей за лист) щита на крышку изнутри чтобы соблюдался “феншуй” и…готово!

Готово!

итого бюджет: ай, цвай, драй… 8271,20 рублей только за материалы.

Аргументированная критика приветствуется!

PS По хорошему надо и ограничители перенапряжения ставить, но они уже из бюджета вылезают.

Источник: https://www.drive2.ru/c/496980631218028568/

Щит учета электроэнергии

Щит учета электроэнергии. Что это за щит и для чего он нужен? Собственно, как следует из названия — это щит для учета электроэнергии, т.е. щит, куда устанавливается электросчетчик.

В статье мы рассмотрим из каких элементов (приборов) состоит схема щита учета и примеры сборки щитов.

В зависимости от количества присоединяемых фаз от воздушной линии, щит учета по напряжению делится  на щит учета 380В и 220В, т.е. трехфазный или однофазный. В соответствии с числом фаз в щит учета устанавливается или трехфазный или однофазный счетчик электроэнергии.

Щит учета, как правило, устанавливается для частных домов. Для квартир счетчики устанавливают или в этажных щитах на лестничной площадке или в квартирах в общем щите. Собирается по техническим условиям (ТУ), которые выдает сетевая компания, к электросетям которой вы подключаетесь. Обычно это знакомые многим: Мосэнерго, Ленэнерго, Курскэнерго и прочие «-энерго» по областям.

Обратите внимание

В последние годы сетевая компания требует устанавливать щиты учета (ЩУ) за забором в доступном месте, чтобы щит учета был на виду, и не было возможностей для воровства электроэнергии. Я как работник энергосбытовой компании полностью поддерживаю подобные требования.

Поэтому щит учета правильно устанавливать металлический, чтобы его при случае не разбили, хотя и это не всегда помогает. Также важно, чтобы щит учета был с высокой степенью защиты от пыли и влаги (не менее IP54), и, в идеале, климатического исполнения У1 (для установки на открытом воздухе при температуре от -40 до +40 градусов).

Корпус металлического щита обязательно присоединяется к заземляющему устройству.

Щит учета обычно устанавливают на столб (опору) ЛЭП, отдельную трубостойку, на забор, на фасад дома. Место установки обязательно согласовать с сетевой организацией, председателем СНТ и других обществ, иначе могут не принять.

Щит учета по высоте обычно монтируется на уровне глаз 1,6-1,8 м над землей, но бывает, как в том числе на одном из фото, приходится устанавливать достаточно высоко. Обусловлено это банальным вандализмом.

Сетевая организация часто требует, чтобы щит учета был со смотровым окошком для снятия показаний электросчетчика. К сожалению, это вносит серьезные коррективы при выборе такого щита учета, т.к.

со смотровым окошком металлических качественных щитов учета не бывает, такие производители, как ABB, Legrand и Schneider Electric их просто не делают.

А щиты от IEK, EKF  и прочих китайско — российских производителей, теряют внешний вид и ржавеют после пары лет эксплуатации.

Схему щита учета можно разделить на две составляющие: систему заземления и электрическую схему.

Система заземления. Что это будет TN-C-S или TT зависит от ряда условий (состояние линии, удаленность трансформатора, наличие повторных заземлений на линии, из какого провода смонтирована линия). Другие системы заземления (TN-S, TN-C, IT) не рассматриваю.

Наиболее распространенная система заземления для частного дома — это ТТ, т.к. большое количество ЛЭП электросетей еще выполнены «голым» алюминиевым проводом и сделать TN-C-S невозможно.

Пример системы заземления ТТ и сборки щита учета ниже.

Щит учета с системой заземления собрать сложнее. Во-первых, как уже писал выше, надо чтобы электросеть была в надлежащем состоянии.

Важно

Во-вторых, с учетом требований сетевой организации о наличии щита со смотровым окошком, выбор серьезно ограничен, и в таких щитах выполнить качественное разделение PEN на PE и N порой проблематично.

Но здесь конструктивно помогает клемма SVK-95 (спасибо форумчанину Avs7153 за подсказку).

Пример системы заземления ТN-C-S и сборки щита учета ниже.

Электрическая схема щита учета, как я уже писал ранее, зависит от технических условий, которые Вам выдала сетевая организация.

Самый простой щит учета состоит из вводного автомата и счетчика, к которому подключается вводной кабель на участок или дом.

Но такая схема имеет очевидный минус, если например, что-то произойдет с кабелем, то при его замене, придется срывать пломбу со счетчика, а значит вызывать и ждать работника организации, которая эту пломбу установила, иначе, если сорвете ее сами, то будет серьезный штраф.

Поэтому лучше после счетчика поставить еще один автомат, к которому будет присоединяться кабель, а еще лучше, установить селективное противопожарное УЗО.

Вводной автомат лучше устанавливать перед счетчиком и в специальный бокс для пломбировки, чтобы сетевая компания могла его опломбировать, дабы исключить присоединение кабелей до счетчика.

Также точно не лишним будет в щите учета ограничитель перенапряжений (ОПН) или устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), которые уберегут Вашу технику от импульсов в несколько тысяч вольт, возникающие из-за атмосферных (грозовых) и коммутационных перенапряжений. Прибор недешевый и стоит несколько тысяч рублей.

Часто сетевая в ТУ прописывает в обязательных условиях установку УЗИП, и если Вы подписали ТУ, то придется УЗИП ставить.

Если же ТУ еще не подписывали, то можно написать мотивированный отказ, в котором указать, что такое требование по установке УЗИП незаконно и не распространяется на физических лиц, также, как собственно и сами Правила Устройств Электроустановок (ПУЭ).

Совет

В таких случаях, сетевая убирает из ТУ пункт об УЗИП или переносит его в рекомендации. Но, повторюсь, УЗИП достаточно полезный прибор, и если есть финансовая возможность, то ставьте его не задумываясь.

Ставить УЗИП в щит учета по хорошему надо перед счетчиком, т.к. счетчики в большинстве электронные, и часто после грозы выходят из строя. Если ставите УЗИП до счетчика, то также, как и вводной автомат устанавливайте УЗИП в бокс для пломбировки.

Если Вы только начинаете строить дом, то в щите учета Вам точно не помешает розетка на 220 В, и ее надо обязательно защитить автоматом и УЗО.

Я дополнительно комплектую щиты учета хорошими сальниками (гермовводами), т.к. заводские, которые идут в комплекте, крайне низкого качества.

Стоимость щита учета в минимальной комплектации из бюджетных комплектующих с учетом сборки будет составлять около 7500-8000 рублей:

  • корпус (металлический щит).
  • вводной трехфазный автомат.
  • однотарифный счетчикэлектроэнергии.
  • автомат трехфазный для присоединения кабеля.
  • бокс для пломбировки вводного автомата.
  • клемма заземления.

А далее цена идет уже по нарастающей, т.к. многотарифный счетчик дороже однотарифного, добавляется цена УЗИП, розетки с автоматов и УЗО и т.д. Только УЗИП от ABB стоит около 20-25 тыс. руб.

Спасибо за внимание.

Источник: https://elektroschyt.ru/shhit-ucheta/

Как смонтировать и установить щит учета электроэнергии: 7 условий

Щит учета электроэнергии предназначен для распределения трехфазного напряженияДля подключения частного дома к сети 380 Вольт, необходимо не только собрать все документы и согласовать с компанией поставщиком. Для и корректной работы всех электроприборов в доме, потребуется правильно подобрать различные устройства, посредством которых производится подключение и осуществить качественную сборку данных устройств

Содержание:

В отличие от квартиры, подключение отдельно стоящего частного дома или коттеджа трехфазное. Для подачи напряжения к дому, используется четырехжильный кабель с тремя фазами и PEN проводником.

ВРУ или учетно-распределительный электрический щит собирается по следующей схеме:

  • Вводный автомат;
  • Прибор учета электроэнергии (счетчик);
  • Автоматические выключатели.

При подаче напряжения 380 В тремя фазами, мощность данной линии, обычно составляет 15 кВт. Поэтому согласно данным показателям и подбирается оборудования для сборки щитка.

Читайте также:  Как подобрать нужный светильник под конкретную медицинскую лампу?

Вводный автомат подбирается согласно общей мощности всего электрооборудования, которое будет устанавливаться в доме. Номинальный рабочий ток для вводных автоматов составляет 40 – 63 А.

Сразу после вводного автоматического выключателя, в любой схеме производится установка (в данном случае) трехфазного счетчика.

При подаче напряжения 380 В тремя фазами, мощность линии обычно составляет 15 кВт

В самой простейшей схеме, после электросчетчика, устанавливают обычные автоматы, которые защищают отдельные группы проводников от короткого замыкания. Для осуществления защиты от токов утечки, многие устанавливают УЗО или дифавтоматы. Сделать это можно при помощи одного устройства на весь дом или установить отдельно на каждую линию.

Обязательным условием данных щитов, является наличие нулевой и заземляющей шины. Если позволяет бюджет, то в качестве дополнительной защиты от перегрузок отдельных линий, устанавливают ограничители напряжения.

Данные устройства работают следующим образом. При превышении установленного порога потребляемой энергии, они на некоторое время отключают подачу напряжения на данную линию. Таким образом, можно защитить дорогостоящее оборудование.

Монтаж электрощита: особенности

Одним из важных условий монтажа электрощитка в частном доме или квартире, является эргономичность. Щит не должен мешать, но при этом находиться в доступном для обслуживания месте.

Виды щитов:

В первую очередь, необходимо выбрать электрощит. Делается это согласно следующих требований. Количество устанавливаемых в щиток элементов и вид проложенной проводки.

Стоит отметить, что в большинстве деревянных домов, проводка проложена открытым способом, в различных защитных коробах или кабель – каналах. Поэтому для такой проводки, подойдет ящик навесного типа.

Щит учета электроэнергии должен находиться в доступном для обслуживания месте

Обратите внимание

Если дом изготовлен из бетона и кирпича, и проводка проложена скрытым способом (спрятана в стенах), то лучшим вариантом будет приобрести встраиваемый щиток.

Монтаж навесного устройства, производится достаточно просто. Выбирается место для его монтажа, щиток прикладывается к стене основанием, выравнивается и согласно его креплениям, делаются отметки. После чего стена просверливается или ящик просто прикручивается к ней саморезами.

Монтаж встраиваемого щитка, выполнить немного труднее, так как для его установки, придется выдолбить нишу в стене, которая будет соответствовать размерам устройства.

Сборка электрощита в частном доме

После произведения монтажных работ щитка, можно приступать к его сборке. Для этого, должны быть приобретены все элементы для сборки и составлена схема.

Этапы работ:

  • Установка DIN – реек;
  • Монтаж электроустройств;
  • Подключение оборудования согласно схеме.

Установка DIN – реек производится на специальные кронштейны. Далее, на них производится монтаж электрооборудования.

В первую очередь, устанавливается вводный автоматический выключатель, номинальный ток которого способен выдержать нагрузку всех подключенных в доме устройств. Стоит отметить, что автомат для ввода должен иметь 3 или 4 полюса. Три полюса для подключения только фазных проводников, четыре полюса для трех фаз и нулевого провода.

После счетчика, для обеспечения противопожарной безопасности, следует установить четырехполюсное УЗО с номиналом 300 мА. Таким образом, вы защитите свою проводку от возгорания. От УЗО, фазные проводники подключаются к автоматам для отдельных групп, нулевой провод подключается к нулевой шине.

При подключении устройств в одну схему, следует обратить внимание на следующие важные параметры. Например, если на каждую отдельную группу (розетки или освещение), устанавливается УЗО, лучшим вариантом подключить их в цепь, будет использование трехфазной шины.

Сборка электрощита в частном доме проводится поэтапно

Если подключение производится проводами, то необходимо соблюдение правильного подключения фаз. Например, к первой клемме всех устройств, подключается фаза L – 1, ко второй L – 2 и к третьей L – 3.

Стоит отметить, что для корректной работы всех устройств данной сети, необходимо равномерное распределение устройств согласно их мощности.

Как выбрать уличный ящик (шкаф) для счетчика электроэнергии

В настоящее время, на рынке представлены различные виды щитков, предназначенных для установки на улице. Но стоит понимать, что данное устройство, должно обладать определенными параметрами, так как на него воздействуют различные внешние факторы.

Параметры электрощитка:

  • Термостойкость
  • Высокая степень защиты;
  • Размеры устройства.

Для того чтобы правильно выбрать щиток, и в дальнейшем его собрать и установить, обязательно учитывайте температурный диапазон, который способен выдержать материал из которого изготовлен ящик.

Стоит отметить, что большинство уличных щитков, выполнены из пластика. Рабочие температуры данного материала варьируются в пределах от – 20 до + 1100 С. Существуют и различные модели, изготовленные и металла.

Данные устройства оснащены дверцами, которые закрываются специальным ключом. Все ящики, имеют смотровое окно, посредством которого, можно снимать показания с устройства учета, не открывая щиток.

Степень защиты любых электроустройств и оборудования, маркируется (IP). И так как, данные ящики оснащаются электрическими устройствами, которые работают под напряжением, недопустим их контакт с любыми видами атмосферных осадков. Степень защиты варьируется от IP41 до IP65.

Подбирать ящик по размерам, необходимо для того, чтобы в нем без труда разместить все устройства. Размеры определяются в трех плоскостях (высота, ширина и глубина).

Монтаж трехфазного электрощитка своими руками (видео)

Если вы приобрели земельный участок или дом, который не подключен к сети, то данная информация, позволит вам осуществить подбор правильного оборудования и произвести сборку вводного щитка, не привлекая специалиста в области электрики.

Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/elektroschetchiki/shchit-ucheta-elektroenergii

Сборка трёхфазного щита для дома

Приветствую всех читателей сайта  www.ceshka.ru! В этой статье я расскажу вам как самостоятельно собрать для своего дома или квартиры трёхфазный распределительный щит. Так же специально для вас я снял видео процеса сборки распредщита- кому неохота читать переходите в конец статьи и смотрите видеоролик.

На одном из моих объектов где я выполнял электромонтажные работы- прокладывал электропроводку, устанавливал подрозетники, расп. коробки и т.п.- мне надо было установить и собрать схему трёхфазного распределительного щита.

Причём схема щита предусматривала по просьбе клиента- трёхфазное реле напряжения для защиты подключаемых электроприборов от недопустимых значений напряжения питающей сети. Реле напряжения управляет модульными однофазными и трехфазным контактором, а те в свою очередь подают питание на групповые автоматические выключатели.

Важно

Само подключение реле напряжение я рассказывать не буду, оно будет установлено в другом месте- вне этого распредщита, а остановлюсь только на процессе сборки, компоновки и соединения автоматических выключателей, дифференциальных автоматов и модульных контакторов.

Электрический щит я решил собирать на базе коммутационных аппаратов от КЭАЗ- Курского электроаппаратного завода, для этого я подобрал по необходимым электрическим характеристикам из широкого ассортимента КЭАЗ: однополюсные и трёхполюсные автоматические выключатели с характеристиками «В» и «С»; дифференциальные автоматические выключатели с различной уставкой отключения по дифференциальному току- на 10 и 30 миллиампер, а так же модульные контакторы двух- и трёхполюсные с катушкой на 230 вольт.

Предвосхищая вопрос «Зачем мне необходима различная характеристика автоматических выключателей?» и «Почему у дифавтоматов разный ток утечки- 10 и 30 мА?» отвечаю.

Кратность отключения по току короткого замыкания у характеристики «В» 3-5 номинального тока автомата, а у характеристики «С» 5-10, это означает что для одного и того же автомата с различными характеристиками ток отключения короткого замыкания будет соответственно меньше или больше.

Если нет пусковых токов электродвигателей и тому подобных устройств, то в своём доме вполне подходит именно характеристика «В»- это и на линии на свет и на розетки в комнаты.

Например, если у вас установлен на розетки автоматический выключатель на 10А с хар-кой «В» то он вполне может отключить питание если в розетку вы включите мощную «болгарку» на 2 кВт, в этом случае лучше установить характеристику «С».

По току утечки у дифференциальных автоматов.

Тут дело даже не в селективности отключения, так как добиться хорошей селективности у последовательно расположенных дифавтоматов на 10 и 30 мА практически невозможно, а дело в том что бы ток отключения при неисправности изоляции электроприбора был минимальным, именно поэтому дифавтомат на 10 мА подключается только на отдельную линию розеток и соединяется не последовательно, а параллельно вводных дифавтоматов на 30 мА.

Сразу приниматься за сборку щита не стОит, для начала я составил план количества линий на розетки, на свет, на отдельные электроприбору, затем дополнительно все эти линии я «раскидал» по фазам что бы нагрузка хотя бы примерно была по возможности равномерной, этим я добиваюсь уменьшения тОка в нулевом рабочем проводе, а так же приблизительно одинакового тОка по фазным проводам.

Совет

План я составлял на основе проекта строительства, который был у клиента, проект составлен дизайнером и в нём указано где именно размещаются розетки, выключатели, светильники и электроприборы.

После я составил однолинейную схему щита, где уже наглядно видно как именно распределяется нагрузка по фазам, а так же сделаны условные обозначения автоматов, дифавтоматов и модульных контакторов, указан их номинальный ток, указаны какие линии электропроводки от них подключены , какого сечения и марки провода и кабели применены.

Именно по такой однолинейной схеме я и расключал провода в щите, схему расположения коммутационных аппаратов (монтажную схему) я делать не стал, компоновку распред. щита делал на месте, так сказать «вживую».

Щит рассчитан на 36 модулей, по 12 модулей в ряд итого- 3 ряда. Я скомпоновал автоматы, дифавтоматы и мод. контакторы таким образом, что бы каждая фаза была на отдельном ряду. То есть все коммутационные аппараты запитанные с фазы «А» например я расположил на верхней дин-рейке щита, ну и соответственно фаза «В»- на среднем ряду и фазу «С»- на нижнем.

Обозначение фаз А,В,С принято условно.

Трёхфазное напряжение 380 вольт подаётся сначала на модульные контакторы, установленные каждый на своей дин-рейке своего ряда, одна фаза- на контактор верхнего ряда, вторая фаза- на контактор среднего ряда и третья фаза- на контактор нижнего ряда. Причем подключаются фазные проводники сверху- на верхние зажимы контакторов.

С нижнего зажима провод подключается на верхний фазный зажим соответствующего дифавтомата (у применяемых мною дифавтоматов клеммы обозначены специально для фазного и нулевого проводника).

По сути дифавтомат в моей схеме выполняет роль вводного автомата для каждой фазы, к которой подключены групповые автоматические выключатели.

От нижних клемм дифавтомата фазный проводник подключается к верхним клеммам групповых однополюсных автоматических выключателей, а нулевой рабочий проводник присоединяется к нулевой шине.

Обратите внимание

Нулевых шин три, каждая расположена на своём ряду и подключена только к дифавтомату соответствующей фазы ввода, то есть для каждого дифавтомата- своя нулевая шинка.

При наличии свободного места в щите можно вместо нулевых шинок применить кросс-модуль устанавливаемый на дин-рейку, но так как у меня места нет, то я использовал нулевые шинки.

Провода для соединения использовал медные ПВ-3 сечением 6 кв.мм. Концы проводов опрессовывал втулочными наконечниками с помощью пресс-клещей.

После того как соединил монтажным проводом все коммутационные аппараты согласно схемы, я начал аккуратно постепенно подключать кабели электропроводки в щите, подключая к соответствующим автоматическим выключателям и нулевым шинкам.

РЕ-проводники подключил на установленную отдельно РЕ-шинку вверху щитка.

Вот в принципе и вся технология сборки распределительного щита для своего дома, на основе моей схемы вы сможете собрать не только трёхфазный, но и однофазный электрический распределительный щит для своего дома, дачи или квартиры.

Буду рад если моя информация вам поможет и пригодится в практических работах по электрике.

Видео по сборке распределительного щита смотрите на моём видеоканале:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе

Источник: http://ceshka.ru/sovety/sborka-tryohfaznogo-shhita-dlya-doma

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector