Безопасно ли заземление кессона?

Можно ли использовать скважину в качестве заземления?

Для электрической сети предусматривают заземление. Устройство заземления и предъявляемые к нему требования регламентируются правилами устройства электроустановок.

Конструктивно заземляющее устройство нередко представляет собой стальной стержень.

Чтобы избежать лишних затрат труда и материала, как заземление используют имеющиеся подземные объекты, без ущерба для использования по прямому назначению, если их конструкция и характеристики соответствуют требованиям.

Скважина в качестве заземления

Согласно ПУЭ, для уравнивания потенциалов допускается использовать имеющиеся объекты – т.н. естественные заземлители. К их числу относятся скважины. Разумеется, обсадная труба в этом случае должна быть стальной.

Скважина – великолепный заземлитель, однако в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться ПУЭ или обратиться к специалистам.

Электрик даст однозначный ответ, можно ли имеющуюся скважину использовать в качестве заземления данной электросети.

Преимущества

Использование металлической обсадной трубы для уравнивания потенциалов зачастую бывает оправдано.

1. Конструкция имеет большую площадь контакта с грунтом и малое сопротивление.
2. Колодец проходит ниже глубины промерзания, более того – достигает грунтовых вод, в силу чего проводимость также возрастает.
3. Как и положено заземляющему устройству, обсадная труба имеет минимальное количество замкнутых контуров (их нет совсем).
4. Наконец, конструкция уже существует и не требует затрат на создание.

Нюансы

Использование скважины в качестве заземления требует учета некоторых деталей.

Проводник к обсадной трубе подводят в траншее на глубине 50…70 см, чтобы защитить его от случайных воздействий. Площадь поперечного сечения и конструкция проводника, узлы соединения должны соответствовать нормативам. Применяют как сварные, так и болтовые соединения.

К защитному заземлению присоединяют все массивные металлические объекты: трубопроводы, стальные части каркаса здания, системы кондиционирования и вентиляции, металлические оплетки телекоммуникационных кабелей, устройство молниезащиты и т.д. Сюда же присоединяют рабочее заземление, если на это нет ограничений.

Электрический ток ускоряет процесс коррозии металла. Однако нужно принимать во внимание обстоятельства. Например, в системе ТТ на заземляющем электроде практически отсутствуют токи. Значит, можно использовать скважину в качестве заземления без риска ускорить разрушение металлической обсадной трубы.

Источник: http://trubavoz.ru/mozhno-li-ispolzovat-skvazhinu-v-kachestve-zazemleniya

Кессон для скважины: его виды и точный принцип обустройства

О безопасном, а главное правильном обустройстве скважины можно много говорить. Но нельзя отнять обязательное присутствие помещения, где будет находиться все необходимое оборудование. Для этих целей отличным помощником послужит кессон для скважины. Эта установка производится из различного сырья, что позволяет потребителю выбрать альтернативный вариант для себя.

В этой статье обсудим виды защитных установок, а также рассмотрим, как установить кессон для скважины своими руками.

Распространенные виды кессонов для быта

Каждая емкость, предназначенная для размещения в ней скважинного оборудования, имеет отличительные характеристики, заслуживающие внимание пользователя. Каждый резервуар имеет свои особенности, поэтому прежде чем установить кессон своими руками на участке, важно предусмотреть возможные варианты.

1. Первый и, пожалуй, самый популярный резервуар для оборудования представляет собой пластиковую конструкцию. Он идеально справляется со своими задачами, к тому же не подвержен ржавлению и коррозии. Пластиковая емкость достаточно герметична и прочна, в период сильных холодов и заморозков в кессоне температура не становится ниже нуля, значит насос и трубопроводы будут работать исправно и в них не замерзнет вода.

   Пластиковый кессон и его заливка бетоном

2. Металлический корпус для обустройства скважинного механизма, несколько уступает своему предшественнику, однако, отличается высокой прочностью стенок. Даже, если выполняется кессон для скважины своими руками из металла, стоит учитывать толщину стенок, ее оптимальный размер не менее 4 мм. Если планируете купить установку, то лучше будет приобрести вариант из стали или оцинкованного материала.

1. Железобетонный кессон, можно отметить, что подобная установка практически не используется ввиду своей дорогой стоимости и привлечения для монтажных работ тяжелой и дорогостоящей техники. При этом такое устройство кессона обладает внушительными недостатками: отсутствие герметичности, большой нагрузкой на грунт, низкая тепло- и гидроизоляция.

Установка защитной емкости происходит непосредственно неподалеку от скважины, и в нее помещают весь необходимый для работы источника водоснабжения инвентарь.

Металлический кессон для скважины

Инструкция по монтажу и оснащению кессона для личной скважины

Каждый конкретный тип резервуара отличается принципом монтажа, поэтому обсудим обустройство для каждого кессона конкретно.

Сложности в вопросе, как сделать кессон для скважины своими руками, не возникнут, если действовать строго последовательно. Пластиковый резервуар вмонтировать просто, для начала выкапывается яма недалеко от уже готовой скважины. Желательно чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Проследите чтобы от источника уже были проложены траншеи, а в них заготовлен трубопровод.

Бетонный кессон для скважины

Опускаем конструкцию в отверстие в грунте, и вводим все трубы, выходящие от скважины, устанавливаем насос, защитные элементы и автоматику.

Также сюда разумно поместить гидроаккумулятор, но многие хозяева предпочитают располагать его в техническом помещении.

Когда все агрегаты заведены, проследите за соединениями, чтобы внутри ничего не подтекало, иначе в холода прямо в кессоне начнет образовываться лед.

Для дополнительной плотности рекомендуем залить пространство между грунтом и кессоном бетонной стяжкой, это послужит дополнительной фиксацией устройства, к тому же предупредит вибрации, и, следовательно, деформацию приспособления.

Устройство кессона для скважины своими руками из металла

Предварительно перед работой обзаведитесь подходящими чертежами и схемами, затем определитесь с размерами вашей емкости. Металлический резервуар может быть выполнен в круглой, квадратной или прямоугольной форме.

Схема монтажа кессона для скважин

1. Запасаемся металлом толщиной не менее 4 мм, вырезаем листы нужных размеров, чтобы создать правильный периметр установки.
2. Обязательно делаем металлический цилиндрический оголовок и заготавливаем к нему крышку с удобной ручкой.
3. Все детали скрепляем между собой при помощи сварочного аппарата, важно чтобы отсутствовали щели и отверстия. Об этом лучше заранее позаботиться, чем в последствии эксплуатации выполнять реставрацию всей конструкции.
4. После выполнения корпуса, проделываем в нем несколько отверстий, которые и будут служить входом и выходом труб в кессон и из него. Не забывайте об электропитании для насоса, розетку лучше расположить прямо в установке, а кабель тянуть под землей до ближайшей точки энергоснабжения.
5. Металлический кессон нужно обязательно утеплить и покрыть антикоррозийным составом.

Установка бетонных секций для кессона производиться исключительно профессионалами, так как здесь важно соблюдать точную технологию и герметизировать конструкцию надежно. Несмотря на массу недостатков, такое приспособление при правильной эксплуатации прослужит не мало лет.

Источник: http://ProKommunikacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/kesson-dlya-skvazhiny-ego-vidy-i-tochnyjj-princip-obustrojjstva.html

Конденсат в кессоне: что делать, как избавиться от сырости и влаги?

Кессоном, называется заглубленная емкость, предназначенная для размещения оборудования, если она располагается над скважиной. Вместительный кессон,  используется как погреб.

Главная неприятность – появляющаяся в них влага.  Как избавиться от сырости в таком подземном сооружении? Что необходимо предпринять, для того, чтобы не было этой «болезни»?

Конденсат в кессоне

Коротко о материалах

Он может быть сделан своими руками, или приобретен уже готовый. Для устройства кессона на скважину применяются железобетонные кольца или он делается из листового металла толщиной 3-5 миллиметров. Приобрести можно пластиковые и металлические.

Сегодня, железобетонные кольца спросом не пользуются, потому, что они разрушаются под воздействием наружной влаги. Востребованность пластмассовых изделий объясняется более низкой ценой, а так же практичностью.

Кессон-погреб, выкладывается кирпичом или делается из армированного бетона. При очень высоком уровне грунтовых вод, он сваривается из листов железа.

Причины появления и как бороться с влагой

На практике, отсутствие влаги достигается:

• гидроизоляцией;
• герметизацией;
• вентиляцией.

Самодельные кессоны

Мероприятия, обеспечивающие водонепроницаемость следует начинать на этапе строительства. Если он кирпичный или железобетонный, то его наружная поверхность  покрывается слоем битума, а стены и пол железнят.

Это позволяет значительно улучшить гидроизоляционные характеристики, повышает прочность покрытий. Смеси для железнения приобретаются в специализированных магазинах. Швы металлического, при изготовлении, проваривается с обеих сторон.

При строительстве следует оборудовать вентиляцию. Для этого,  напротив друг друга устанавливаются две трубы (диаметрально или по диагонали). На трубах, в верхней части закрепляются конические дефлекторы,  препятствующие попаданию внутрь атмосферных осадков. Они способствуют улучшению вентилирования. Концы труб, заведенные внутрь, должны находиться на разных уровнях.

Обнаруженный свищ закрывается заплаткой, которая проваривается. Если выявлена небольшая трещина, ее заделывают специальной мастикой (продается в автомагазинах), называемой холодная сварка. К мероприятиям приступают после того, как  уйдет дождевая вода. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Воздух характеризуется влажностью. Влага из него, оседающая на холодных поверхностях – это конденсат.  Сырые стены, капли на трубах в кессоне скважины, все это свидетельствует о притоке воздуха, имеющего большую, чем внутри, температуру.

Заводские модели

Как избавиться от конденсата в кессоне?  Хорошо работающая вентиляция, правильно сделанная при строительстве, является надежным средством в борьбе с ним. Но, о специально устроенной, можно говорить, если он сделан самостоятельно. Заводские изделия, обычно, вентиляции не имеют.

Конденсат на стенах  фирменных изделий, появляется, если крышка горловины, закрываясь не герметично, не препятствует проникновению внутрь наружного воздуха более высокой температуры.

Конденсат в кессоне из пластика тоже может появиться, только для этого нужны более выраженные образующие условия (воздушный приток большого объема) и его появление не так критично. Причины возникновения аналогичны.

Как избавиться от конденсата в кессоне, сделанном в заводских условиях:

1. проверить все уплотнения, особенно крышки, при необходимости привести в порядок;
2. поместить внутрь лоток с веществом, поглощающим влагу из окружающей среды, например селикогелем.

Просушка погреба/гаража

Кессоны, используемые в качестве погребов, эксплуатируются как овощехранилища. Хранящиеся там овощи «дышат», вследствие чего, конденсат в кессоне появляется чаще, стены отсыревают больше. Иногда это случается, даже если он оборудован вентиляцией. Что делать?

Первым делом проверить крепление дефлектора и если он перекрыл отверстие вентиляционной трубы, закрепить его так, чтобы обеспечивалась циркуляция.

А вообще, хранилища перед закладкой сушат, используя для этого:

• бытовые жаровни или мангалы;
• обычную свечу;
• специальный осушитель воздуха.

Осушитель  — прибор дорогостоящий. Чаще всего пользуются двумя первыми способами. Они малозатратны и общедоступны.

Жаровня или мангал ставятся на пол, зажигаются угли, температура повышается, стены сохнут.

С помощью жаровни

Зажженная свеча ставится под вентиляционную трубу. Тепло от нее способствует интенсификации циркуляции.

Просушка свечой

Видео

Источник: http://KanalizaciyaSam.ru/kesson/kondensat-v-kessone.html

Защитное заземление своими руками: порядок устройства и правила безопасности

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты.

Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока.

Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить.

Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться.

Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

• для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
• для устранения помех в электрической сети;
• для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду.

Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е.

для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

• два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
• горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
• шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройствозащитного контуразаземления собственными руками – равносторонний треугольник.

Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур.

Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой.

Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к.

грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока.

Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал.

Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат.

Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

• труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
• уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
• круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины.

Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины.

В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно.

Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия.

Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь.

Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру.

Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом.

Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями.

Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

• На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
• Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
• Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
• Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
• От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
• В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
• К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
• Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
• Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление  придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
• Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Источник: https://stroy-banya.com/provodka/zashhitnoe-zazemlenie-svoimi-rukami.html

Кессон для скважины: виды, назначение, монтаж и технология установки

Кессоном называют камеру, предназначенную для обустройства устья скважины ниже земной поверхности. Его сооружают над водозаборной выработкой, чтобы обеспечить удобный доступ и возможность монтажа оборудования для водоснабжения дома.

Самостоятельный монтаж кессона для скважины вполне доступен при соблюдении определенных правил.

Виды кессонов и их характеристики

По форме кессоны очень разные. Круглые в плане и прямоугольные, с расширением в нижней части и без.

Между тем, они четко разделяются на три основных типа по материалу, из которого построены:

• Бетонные.
• Кирпичные.
• Металлические.
• Пластиковые.

Более ранние варианты со стенками из кирпича или деревянного сруба сейчас уже могут расцениваться только как курьез или бесполезная экзотика по причине дороговизны, сложности исполнения и низких потребительских свойств.

Если есть какие-то проблемы с установкой, то не стоит экономить на размере котлована — главное обеспечить доступ  и удобство работы при оснащении кессона

Вариант #1 — камера из бетонных колец или кирпича

Самым распространенным до недавнего времени можно считать кессон из бетонных колец. Его довольно просто сделать, конструкция получается прочной и долговечной.

Дополнительное удобство в некоторых случаях придает то, что кессон собирается по месту, из типовых бетонных колец. То есть такой вариант можно не только установить, но и самостоятельно сделать.

Бетонные кольца — самый распространенный вариант устройства кессона для скважины из-за скорости монтажа

Установка ж/б колец проводится проще и быстрее, чем те же работы по устройству пластикового или металлического кессона, под которые необходимо заранее рыть котлован.

Есть и минусы. Требуется дополнительная гидроизоляция — сам бетон пропускает капиллярную влагу. Большая масса конструкции плоха при монтаже, может давать усадку. Но она более устойчива, лучше сопротивляется пучинистым грунтам. Хотя, если нарушить правила установки, пучинистый грунт может сдвинуть кольца бетонной камеры.

Сегодня железобетонные и кирпичные конструкции все чаще уступают позиции металлическим и пластиковым коллегам. Сдача позиций обоснована не только оперативностью монтажа, но и ценой полностью подготовленных к установке конструкций.

Раньше были популярные чугунные люки, которые теперь вытеснили полимерные — они легче, теплее и дешевле традиционного металлического варианта

Вариант #2 — металлический кессон

По сути, большой ящик из металла, в стены которого вварены резьбовые втулки для прохода коммуникаций. Чаще всего его делают из листового металлопроката, оптимальная толщина 3 — 4 мм. Лучшей вариант — нержавеющая сталь. Но она серьезно удорожает конструкцию. Иногда встречаются и более любопытные конструкции из алюминия.

Металлический кессон остаточно просто устроен, надежен. Легко монтируется, служит долго. Очень прочная конструкция, при определенных навыках и наличии инструментального парка может изготавливаться самостоятельно. Требует обязательного качественного утепления.

Хотя швы сварные отличаются хорошим качеством, при деформациях металла они могут растрескиваться. Поэтому, даже если металлический кессон выполнен из нержавейки, ему все равно требуется гидроизоляция.

Проще говоря так: сначала к стенкам снаружи крепят теплоизоляцию — пеностекло, экструдированный пенополистирол или что-то аналогичное — волокнистые материалы тут не подойдут никак. Затем конструкцию оклеивают гидроизолом или аналогичным материалом.

Даже если кессон сварен из нержавеющей стали, грунтовка поверхности и гидроизоляция ему необходимы

Вариант #3 — пластиковый кессон

Самыми современными можно считать кессоны из полимеров. Их плюс в невысокой стоимости, легкости транспортировки и монтажа, долговечности. Пластик имеет неплохие теплоизоляционные характеристики, а потому часто применяется без дополнительной термоизоляции, ему не нужна защита от подземной воды. Материал прочен, долговечен, совершенно не подвержен коррозии.

Есть две основных разновидности. Из высокопрочного полиэтилена, отлитого под давлением или стеклотекстолита. По своим характеристикам это примерно равнозначные конструкции.

Главный минус — шанс серьезной деформации при сжатии грунтом. Но этот недостаток легко парируется во время установки при помощи достаточно простых процедур.

Есть модели, оснащенные дополнительными ребрами жесткости. Но даже такие варианты не гарантированы от сжатий при расширении грунтов в морозный период.

Ребра на кессоне не могут служить защитой от сдавливания грунтом, имеющим свойство расширяться при замерзании

Общие рекомендации по установке

С инженерной точки зрения установка кессона для скважины требуется для размещения оборудования и предохранения оголовка скважины от повреждений, поступления в зону забора ливневой воды и загрязнений.

Кессон для скважины гораздо выгоднее с позиций эксплуатационных расходов — в отличии от наземных конструкций, ему не требуется отопления. При условии, что он стоит ниже уровня расчетной глубины промерзания. Хотя иного варианта и не может быть — если он будет стоять выше, то его просто выжмет зимой наружу.

Выдавить грунтом может и заглубленный кессон. Особенно в тех случаях, когда участок имеет проблемы с высоким залеганием верховодки. Поэтому рекомендуется «якорить» не только легкие пластиковые, но и более устойчивые металлические системы.

Технически это выполняется очень просто. Под кессон для скважины заливается бетонная плита, к которой и крепится дно кессона при помощи анкерных болтов.

На высоких неподтопляемых участках можно обойтись и без бетонного основания — достаточно хорошей песчаной подушки. Но и тут все же не помешает наличие тяжелой плиты под кессоном. Поэтому лучше всегда планировать ее, вне от геологических особенностей участка.

В любом случае, кессон ставится строго вертикально — соблюдение этого условия обязательно.

Высота конструкции порядка двух метров — такой размер позволяет и удобно работать, и разместить оборудование, и заглублять кессон ниже глубины промерзания.

Важный момент: при покраске кессона изнутри действуют точно такие же правила, как и при очистке цистерн — даже при наличии штатной вентиляции

Даже если все условия соблюдены, в магистральных трубах неплохо проложить обогревающий электрический кабель — просто на случай форс-мажора.

Лучше не применять для этих целей гофру, очень популярную в наружной прокладке. Лучше всего подойдет ПНД труба.

Трубу с электрическим кабелем прокладывают под землей неглубоко — порядка 30 см от поверхности. Соображения тут простые — мороз не страшен, но на всякий случай нужно позаботиться, чтобы коммуникацию не повредили случайно. Ориентир простой: заглубляем больше, чем на штык лопаты.

Трубу с водой зарывают глубже — ниже глубины промерзания. Ввод в дом на поверхности возможен только при условии утепления участка трубопровода от уровня сезонного промерзания до точки ввода в постройку.

Оборудование лучше приподнять над полом кессона. Незначительно. Но обязательно. На случай подтопления.

Все электрические устройства в кессоне должны заземляться. И хорошо бы ввести в электрическую схему УЗО. Безопасность никогда не бывает лишней. Скорее, ее может не хватить.

Обсадная труба скважины проходит в кессон через муфту, которая чуть больше по диаметру. Например, принимая во внимание современный сортимент, для распространенной обсадной трубы диаметром 133 мм потребуется гильза 146 мм.

Труба скважины не должна быть вровень с дном камеры — всегда чуть выше. Превышение в пределах 40 — 50 см. На случай, если будет подтопление.

К ней же и крепится силовой трос насоса. Крышка предохраняет ствол скважины от попадания грязи и случайного мусора.

Вход в камеру кессона традиционно оформляется в виде люка. Конструкция зависит от личных предпочтений. В любом случае предпочтителен вариант с двумя люками — просто из соображений сбережения тепла.

Люк из соображений удобства монтажа и эксплуатации ставят над скважиной

Выход под трубу скважины пробивается, как правило, по месту. Он не обязательно должен быть четко по центру. Вполне допустимо сместить его, сделать асимметричным. Но тут надо помнить, что выход скважины и люк кессона должны быть соосными — это очень удобно при ремонте и монтаже оборудования.

Проще говоря: входной люк желательно установить непосредственно над оголовком скважины.

Все о монтаже и подключении

Процедура монтажа, в общих чертах, схожа для всех типов кессонов. Хотя есть и особенности, о которых и пойдет речь ниже.

Котлован под кессон выбирают больше самого кессона минимум на 30 см. Это поможет и точнее его установить, корректируя совпадение трубы скважины и гильзы для ее прохода. К тому же, это позволит утеплить стенки или укрепить, как то требует пластиковая конструкция.

Как уже говорилось, обсадная труба скважины обрезается с учетом будущей высоты пола камеры. Дно котлована закрывается песчаной подушкой толщиной 20 — 30 см.

Песчаная засыпка проливается водой для уплотнения. Поверх подушки отливается бетонная плита с армированием стальной сеткой.

Можно заранее на ней разместить анкерные болты для закрепления кессона. Но тут велик шанс ошибиться. Поэтому гораздо удобнее сначала установить кессон на место, а потом высверлить в плите отверстия для крепежа.

На фотографии показано, как делать нельзя — маты термоизоляции набирают воду и она очень скоро перестает работать

Теперь немного остановимся на особенностях той или иной конструктивной схемы.

Монтаж кессона из бетонных колец

Технология особо не отличается от установки колец колодца. Только на гораздо меньшую глубину. Кольца между собой скрепляются стальными пластинами — на случай сдвижек грунта.

Швы между кольцами заполняются цементным раствором и железнятся — промазываются чистым цементным раствором без добавления песка или иных отощающих добавок.

Бетон все равно пропускает воду, пусть и не интенсивно. Поэтому заранее надо озаботится гидроизоляцией стенок кессона. Часто для этих целей применяют рубероид или полимерные пленки, наклеиваемые при посредничестве битумной мастики.

Бетон неплохо сопротивляется холоду и промерзанию, но все же его штатных характеристик недостаточно. Требуется дополнительное утепление. Тут следует учитывать, что применяемый утеплитель не должен вбирать воду — иначе он будет бесполезен. И сопротивляться давлению грунта — со временем мягкие утеплители грунт может сжать до толщины бумажного листа.

Поэтому предпочтение отдается наиболее плотным и прочным сортам, чаще различным разновидностям плитного утеплителя. Можно посоветовать пеностекло — но это очень дорогой вариант.

Более бюджетным утеплителем будет экструдированный пенополистирол. Или, как его сокращенно называют, ЭППС.

Самым дешевым утеплением, вероятно, будет пенопласт. С ним просто работать и его повышенная горючесть не будет играть роль при расположении в земле. Но он хуже сопротивляется сжатию и не очень долговечен — через несколько лет его придется менять.

Утепляются не только стенки, но и перекрытие. Но это гораздо проще, чем утеплить стену. Только учитываем, что утеплитель не должен выделяться за периметр кессона — иначе его попросту оторвет при усадке — конструкция все же довольно тяжелая.

Еще один интересный момент. Часто встречаются рекомендации у бетонных кессонов не делать дна. То есть устанавливать кольца непосредственно на песчаную подушку и гравийный дренаж. Мотивация проста: в случае возникновения конденсата он будет уходить в почву.

Или второй вариант этого решения: не заполнять цементным раствором шов между нижним кольцом и бетонным основанием. Причина та же — дать возможность уйти возможному конденсату.

Такие варианты исполнения сложно рекомендовать к повторению.

Ходя бы потому, что работать эта схема будет только на высоком сухом участке.

В остальных случаях углубление на два метра ниже поверхности земли сделают свое дело — кессон будет затопляться как минимум раз в год. И, следовательно, не будет выполнять свою роль.

Проблема конденсата решается нормальным утеплением. В крайнем случае, просто вводим в конструкцию вентиляцию — как в погребе.

Отсутствие основания из бетона под кольцами вовсе недопустимо — по причине малой площади опоры. Иначе говоря, есть риск большой усадки. Что, в свою очередь, чревато деформацией входящих труб.

Принцип подхода простой: все должно служить долго и надежно. Чем меньше впоследствии потребуется корректировок и вмешательства, тем лучше.

Прохождения труб через стены изолируется точно так же, как и вводы через фундамент дома — цементным раствором и битумной мастикой с внешней стороны.

Скважина защищается специальным оголовком, в котором предусмотрено все необходимое

Монтаж металлического кессона

Установка металлического кессона обязательно требует литой плиты основания и крепления анкерами. Перед установкой снаружи коробка кессона оклеивается гидроизоляцией. Изнутри грунтуется. Это обязательно даже для нержавеющей стали. Обязательно утепление. Несколько отличается способ пропуска коммуникаций.

Обсадная труба скважины попросту пропускается в герметично приваренную к дну гильзу. Для остальных вводов в стенах проварены втулки.

В них элементарно вкручивают нужные фитинги, выводя таким образом водяные магистрали (на общее водоснабжение, для полива огорода, на бассейн и так далее) и проводя силовой кабель к электронасосу.

Обычно все происходит в такой последовательности:

• Роется котлован под кессон.
• Делается основание — песчаная подушка и бетонная плита основания.
• Обрезается в размер обсадная труба скважины.
• Над котлованом на брусья или швеллеры ставится кессон и тщательно выставляется до совпадения трубы скважины и гильзы.
• Окончательно устанавливается кессон на штатное место.
• Копаются вспомогательные траншеи для подводки воды к дому и другие.
• Подключаются все коммуникации.
• Вешается утеплитель и гидроизоляция.
• Кессон закрывается грунтом — закапывается.

В этой схеме могут быть дополнения и перестановки, в зависимости от условий участка и задач. Но вот рытье траншей под подводку к кессону лучше производить после его установки — просто скакать в этот момент через лишние канавы и ямы не совсем сподручно.

Монтаж пластикового кессона

В целом процесс очень похож на манипуляции с металлическим вариантом. Разница в том, при герметизации сочленения обсадной трубы с гильзой требуется не сварка, а клей для ПВХ.

И пропуск труб через стены выполняется не через резьбовые втулки, а через специальные муфты, которые потом закрываются герметизирующими крышками.

Важная особенность — не требуются гидроизоляция и утеплитель, но нужна обязательная защита от сдавливания грунтом. Делается просто.

Мера необходимая, даже если на полимерном корпусе есть ребра жесткости. Но все эти хлопоты не так уж и высоки, если сравнивать с предыдущими вариантами. К тому же, такая бетонная скорлупа делает всю конструкцию прочнее и устойчивей к выдавливанию. Что сказывается на общем сроке службы.

Выводы и полезное видео по теме

Правила монтажа кессона и размещения в нем оборудования немного различаются. Все зависит от типа конструкции, но в общих чертах повторяется: важен сам принцип.

Правила и тонкости установки кессона для скважины не так уж и многочисленны. Даже если застройщик не уверен в собственных силах и не будет заниматься решением проблемы самостоятельно, знание основ позволит ему контролировать работы, производимые на участке подрядчиком. Ведь от качества их проведения зависит комфорт проживания в будущем.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/montazh-kessona-dlya-skvazhiny.html

Заземление и безопасность при дуговой сварке

Насколько важно заземление??

Стандартные меры безопасности многих кодексов и норм требуют обязательного заземления электрических контуров.

Системы электродуговой сварки часто имеют сразу несколько электрических контуров, поэтому для безопасной сварки и плазменной резки крайне важно организовать правильное заземление оборудования.

В этой статье мы расскажем об основных правилах заземления в типичных рабочих условиях.

Заземление сварочного аппарата
Сварочные аппараты с питанием через гибкие кабели или постоянное подключение к системе питания имеют отдельный провод заземления.

Он соединяет металлический корпус сварочного аппарата с заземлением.

Если бы мы могли проследить этот контур в системе распределения электропитания, мы бы увидели, что он идет к земле, обычно через вкопанный металлический стержень. 

Токонесущая способность провода заземления зависит от устройства защиты от максимальных токов в составе системы питания. Регулировка токовой нагрузки позволит сохранить провод заземления работоспособным даже в случае неполадки сварочного аппарата.

Некоторые сварочные аппараты имеют конструкцию с двойной изоляцией. В таком случае провод заземления не требуется. Для защиты сварщика от поражения током такие в таких аппаратах используется дополнительный метод изоляции. О наличии двойной изоляции можно узнать по символу «рамка в рамке» на паспортной табличке аппарата.

В случае компактных сварочных аппаратов, у которых на конце кабеля питания имеется вилка с контактом заземления, контур заземления образуется автоматически при включении аппарата в розетку. При этом настоятельно не рекомендуется использовать переходники без контакта заземления и снимать контакт заземления с вилки. Без этого контакта теряется смысл всего контура заземления.

При подключении к розетке эти приборы могут показать, имеет ли данная розетка контур заземления, и дать некоторые другие сведения. Если тестер покажет отсутствие контура заземления или какие-либо другие проблемы с цепью, мы рекомендуем вызвать электрика.

Это достаточно простой тест и его стоит регулярно повторять. Для проверки цепей с напряжением выше 120 вольт также лучше обратиться к помощи профессионала.

Заземление рабочего изделия
Сварочный контур состоит из нескольких элементов цепи, через которые проходит ток. В них входят соединения сварочного аппарата, сварочные кабели, зажим на изделие, горелка или электрододержатель и рабочее изделие. Через сварочный аппарат этот контур не заземляется. Как тогда производится заземление?

Согласно документу ANSI Z49.1 «Безопасность при сварке, резке и сопутствующих процессах», необходимо заземлить рабочее изделие или сварочный стол, на котором оно расположено, например, на металлический каркас здания. Зажим заземления и зажим сварочного контура должны быть независимы.

Преимущества от заземления рабочего изделия аналогичны преимуществам от заземления корпуса аппарата. Заземленное рабочее изделие имеет равный потенциал с другими заземленными предметами.

В случае пробоя изоляции сварочного аппарата или другого оборудования напряжение между рабочим изделием и землей будет минимальным.

Следует отметить, что сварка при незаземленном рабочем изделии возможна, но на это требуется разрешение квалифицированного специалиста.

Зажим на изделие — это не зажим заземления
Многие сварщики пользуются терминами «зажим на изделие» и «разъем на изделие».

Обычно рабочее изделие подключается к кабелю через пружинный или винтовой зажим. К сожалению, разъем и зажим на изделие часто неправильно называют «землей».

Сварочный кабель не имеет заземляющего контакта для рабочего изделия. Зажим заземления никак не связан с зажимом на изделие.

Заземление высокочастотного заземления
В некоторых сварочных аппаратах используются контуры поджига и стабилизации, через которые проходит напряжение очень высокой частоты.

Для сравнения, сварочное напряжение может составлять всего 60 герц.

Высокочастотное излучение имеет тенденцию рассеиваться из зоны сварки и вызывать помехи в работе близкорасположенного теле- и радиооборудования.

Одним из способов сократить рассеивание ВЧ-сигналов является заземление сварочного контура.

В инструкции по эксплуатации сварочного аппарата должны быть приведены подробные инструкции по правильному заземлению сварочного контура и других деталей с целью сокращения эффекта рассеивания.

Заземление автономных сварочных агрегатов
Многие автономные агрегаты для дуговой сварки способны вырабатывать ток вторичной сети питания напряжением 120 или 240 вольт. Такие агрегаты часто используются в монтажных условиях без доступа к сетям электропитания. Обычно в таких случаях бывает трудно обеспечить заземление. Обязательно ли при этом заземлять корпус аппарата?

Это зависит от конкретных условий эксплуатации и конструкции агрегата. Большинство случаев можно разделить на две категории:

1. При выполнении всех этих условий заземление корпуса агрегата не требуется:

• агрегат установлен в кузове автомобиля или на трейлере;
• питание вторичной сети происходит через кабель и вилку;
• розетки агрегата имеют контакт заземления;
• рама агрегата соединена или электрически связана с рамой автомобиля или трейлера.

2. При выполнении любого из этих условий заземление обязательно:

• сварочный агрегат подключен к проводке помещения, например, для аварийного электроснабжения дома; питание вторичной сети происходит напрямую без кабеля и вилки.
• вторичное питание осуществляется через постоянное подключение без кабелей и розеток.

Выше приведены только самые основные сведения, и мы советуем читателю познакомиться с действующими нормами по электробезопасности.

Заземление удлинителей
Удлинительные кабели должны проходить регулярную проверку неразрывности, так как чаще всего они располагаются на полу и подвергаются значительному износу. С помощью тестера Вы сможете убедиться, что все соединения в кабеле, вилке и розетке находятся в исправном состоянии.

Другие источники опасности
Правильное заземление при электродуговой сварке — это хорошая практика, но она не означает полной безопасности. Сварочный ток проходит по сварочному контуру.

Если человек станет частью этого контура, он подвергнется опасности. Поэтому тело сварщика должно быть полностью изолировано от сварочного контура. Обязательно носите сухие изоляционные перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Также следите за состоянием изоляции электрокабелей, электрододержателей и горелок.

Таким же образом можно устранить риск поражения током от сети питания. Исправное электрооборудование и кабели надежно защитят сварщика от большинства источников опасности.

Использованная литература

• American Welding Society, ANSI Z49.1:2005 “Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes.”

• National Fire Protection Association, NFPA 70, “National Electrical Code”, 2005.

• American Welding Society, Safety and Health Fact Sheet No. 29, “Grounding of Portable and Vehicle Mounted Welding Generators”, июль 2004.

• American Welding Society, AWS A3.0-2001, “Standard Welding Terms and Definitions.”

Источник: https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/process-and-theory/Pages/grounding-safety-detail.aspx