Безопасно ли подключать приборы через переходники?

Сетевой переходник, или Как Сгореть

• JD.ru
• Товары для дома и дачи

(этот мрак раздают даром, в придачу)
Вместе с увлажнителем пришёл дармовой переходник. Ну не лезет он в розетки — и ладно. Собрался выкидывать, но зачем-то разобрал. И тут реально взбесился.

А охолонув, решил, что это очень хороший пример тем, кто китайскую вилку ленится обрезать и заменить. И что не лезет в розетку — это не недостаток, а крупнейшее достоинство. Лез бы — и до пожара недалеко. За качество фоток пардон, злость клокочет, до дневного света не дотерплю, дел завтра вагон.

Доставку-упаковку опускаем, внешний вид под спойлером

В розетку не лезет

сразу переходим к позиции UPD Хрен там не лезет! А если подпилить?!За картинку спасибо камраду ArcticOcean. Уточню, что ArcticOcean ещё и контакты подпаял, что резко увеличило надёжность. Но не до состояния когда я лично его стал бы использовать./UPD Два штыря заформованы в пластик. Материал — сталь, магнитится. Никелированная или хромированная, не важно. Контакт, соответственно, тоже из стали.
Вторая половинка содержит три контакта, «закреплённых» в пластике только силой трения. Контакты из жести, вот они висят на магните. Реальная жесть, в обоих смыслах…
То есть вот эта стальная шляпка как-то там прижмётся вот к этому жестяному контакту. Поискрит мальца, со временем окислится и уже начнёт греться по-взрослому. Но ведь розетки-вилки делают из негорючего материала же! Ну по крайней мере не поддерживающего горения же! Ага, же. Ярким пламенем.Разгораясь все сильнееВоняя и оплавляясь. Судя по вони похож на ПВХ. То есть дым ещё и ядовитый.Причём дополнительная подлянка — это цена на эту мерзость. Далёкий от электрики человек посмотрит — 5.8 баксов — немалые же деньги! Какой хороший, надёжный переходник мне добрые китайцы подарили. Ну не может за столько денег быть дрянь. Еле сдерживаюсь от мата. Каждый переходник у вас дома — тикающая бомба. И не говорите, что не слышали.

Кстати, повадка завинчивать на винт многожильный провод IMHO тоже путь к нехорошему. Винт пережимает отдельные жилы, контакт ослабевает, начинает греться — ну дальше до ярким пламенем вы видели. IMHO многожильный провод под винтовую клемму надо либо обжиматьлибо хоть лудить всё же лучше обжимать.

Живите долго и процветайте.

UPD2 Камрад AndyBig в комментах демонстрирует другой кусок пожароопасного мусора. Который лезет в розетку, но не лучше

UPD3 Камрад Yurissum в комментах пишет UPD4 Картинка от камрада shamanserБольше картинок в оригинальном комменте

UPD5 Протестировал чуть позже переходник BULL GN-901G, который приятно удивил.

Планирую купить +6 Добавить в избранное Обзор понравился +130 +212

Источник: https://mysku.ru/blog/jd/57894.html

Электроприборы из США. Алгоритм решения проблемы 110-220 вольт

Покупка электроники и бытовой техники в Соединенных Штатах очень распространенное на сегодняшний день явление, поскольку цены на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки электробритвы и многое другое там порой гораздо ниже.

Во всяком случае ценники на товары Apple, в частности флагманский смартфон – iPhone может отличаться в разы, особенно если речь идет о б.у. или “refurbished”. Но напряжение в электросети США составляет 110 вольт, против 220-ти, так привычных в России, Украине, Казахстане, да и вообще во всей Европе.

Да и форма вилки питания отличается радикальным образом. Что же делать? Оправдана ли покупка? Будет ли это проблемой?

Дело в том, что все эти в основном товары рассчитаны на внутренний рынок Соединенных Штатов и вникать в “какое-то там напряжение”, продавцу или службе поддержки интернет-магазина слишком сложно. Да они и не обязаны. И понять их можно. Поэтому на вопрос о целесообразности покупки придется в большинстве случаев отвечать самостоятельно. Но это не так сложно, как кажется. Все проще гораздо.

Достаточно запомнить следующие основные моменты.

На сегодняшний день 100% ноутбуков, ультрабуков, смартфонов, планшетов, фаблетов, триммеров, эпиляторов, электробритв, беспроводных колонок и других электроприборов малой мощности вне зависимости от страны производства работают в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт и могут без проблем использоваться по всему миру.

Все без исключения мощные электроприборы, вне зависимости от размера, как то фен, плойка, утюг, посудомоечная машина, телевизор, монитор, тостер, электрочаник, кухонный комбайн, кофеварка, десктоп (настольный компьютер), роботы и просто пылесосы не имеют универсальных блоков питания и в США работают строго с напряжением 100 – 110 вольт.

Правда несложно? Теперь просто ориентируясь на наименование товара вы сможете ответить на вопрос о целесообразности покупки его в США. Теперь немного подробнее.

Универсальные электроприборы, работающие в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт

Возьмите любой ноутбук, смартфон или триммер, рассмотрите информацию, которая присутствует на зарядном устройстве или блоке питания. Вы обнаружите там диапазон допустимых напряжений электросети для безопасной работы. Ищите строку “INPUT”. Обычно это 110 – 220 вольт, или же 100 – 240 вольт.

Вот стандартное зарядное устройство смартфона Samsung. В графе допустимого входного напряжения – “INPUT”, указан диапазон от 100 до 240 вольт. Это означает что вы без проблем можете использовать его по всему миру.

Аналогичным образом выглядит зарядное устройство планшета Apple iPad, тот же диапазон напряжений: 100 – 240 вольт.

Или же любая электробритва, будь то Philips, Braun или Panasonic, все те же 100 – 240 вольт.

На второй параметр, а именно частоту тока, указываемую в герцах также внимания можно не обращать, она универсальна по всему миру и составляет 50-60 герц.

Вывод? Не задумываясь вы можете приобретать мелкие электроприборы. Вы сразу сможете включить их в розетку при наличии специального переходника для вилки питания.

Переходник для вилки питания

Все без исключения электроприборы, которые продаются в Соединенных Штатах комплектуются вилкой питания с заземлением (тип B) или без оного (тип A). Первый вариант, вилка с заземлением встречается достаточно редко. Вот как они выглядят.

Вилка питания с заземляющим контактом

Вилка питания без заземляющего контакта

В Европейском Союзе, всех странах бывшего СССР, Китае, Японии, странах Африки привычной является вилка совершенно другой формы (тип C). Разница видна невооруженным, как говорится, глазом.

Вилки стандарта A (США) и C (Европа, Азия)

Решается эта проблема очень просто – путем покупки т.н. “универсального переходника”. И если сетевая вилка купленного электроприбора имеет заземляющий контакт, то необходимо приобрести переходник, который подходит, как для вилок с заземляющим контактом, так и без. Если же заземляющий контакт на вилке отсутствует, то подойдет обычный переходник, без заземления.

Переходник просто надевается на вилку и ваш электроприбор готов к работе.

Вариант покупки такого адаптера – универсальное решение. Стоит он обычно $1-2. Как правило они продаются в магазинах электротоваров. В наличии те или иные модели есть практически всегда.

По отзывам многих пользователей без проблем такие переходники можно приобрести на радиорынках. Многие пользователи предпочитают приобретать их через интернет, обычно сразу по пять – десять штук, как правило покупая на китайской площадке Aliexpress.

com, где они всегда продаются в широком ассортименте с бесплатной доставкой.

Но не гонитесь за дешевизной! Крайне низкая цена адаптера обычно означает приблизительно такое же качество.

Плюс опасность оплавления вилки, порчи электроприбора и даже возникновения пожара никто не отменял. Хороший адаптер прослужит много лет и стоит он 1-2 доллара, но никак не 10 центов.

Есть еще один вариант решения проблемы – замена на “европейский стандарт” вилки питания или всего шнура.

Данная манипуляция не сложна и произвести ее можно в сервисном центре или же если вы дружите с отверткой и головой – просто дома.

Единственное, что хочется отметить: при самостоятельной замене шнура или вилки рискуете испортить электроприбор и даже получить удар током, поэтому приступайте, только в том случае если на 100% уверены в себе.

Если будете менять вилку или шнур, то оптимально использовать оригинальные от другого электроприбора. Идущие “на замену” вилки и шнуры обычно очень низкого качества и с оригинальными не идут ни в какое сравнение.

Вот, например решение проблемы с вилкой питания, для полученного из США ноутбука.

Оригинальный шнур (слева) отправился в мусор и просто был куплен новый шнур идущий от блока питания к розетке (справа). Это решение не самое лучшее, т.к.

отдельно продающиеся шнуры, повторимся, качества, как правило низкого. Оптимально было бы купить качественный адаптер, сохранив оригинальный шнур.

Электроприборы работающие в диапазоне напряжений 100-110 вольт

Теперь рассмотрим другой вариант ситуации: купленный электроприбор рассчитан строго на напряжение 100-110 вольт. Это все крупные стационарные электроприборы, которые редко путешествуют между континентами. Кроме телевизоров со стиральными машинами сюда относятся небольшие, но мощные электроприборы: утюги, фены, плойки, электрочайники, тостеры, пылесосы.

Решить и эту проблему можно, но не так просто и дешево, как с адаптером. Вас выручит покупка специального прибора, т.н.

После его покупки такого трансформатора никаких адаптеров покупать больше не надо, т.к. все необходимые разъемы уже есть на приборе.

Со стороны пользователя никаких настроек, кроме соединения вилок питания не требуется, просто придется каждый раз подключать имеющийся электроприбор к сети через данный трансформатор. Но момент, который необходимо обязательно учесть при покупке – это мощность вашего электроприбора.

Для мощных электроприборов нужен понижающий трансформатор большей мощности. Вам необходимо определить максимальную мощность вашего электроприбора, которая обычно указывается в Ваттах (ищите “W” или “Watt”) и исходя из этой информации уже покупать понижающий трансформатор.

Габариты понижающих трансформаторов варьируют. Для электроприборов небольшой мощности – до 150-200 Ватт (принтер, ксерокс) он немного больше обычного блока питания, а для большей мощности, например 1000-3000 Ватт (фен, пылесос), его габариты могут достигать размеров двухлитрового пакета с соком.

Вот как выглядит стандартный понижающий трансформатор небольшой мощности. Обратите внимание, что на всех подобных приборах разъем под вилку американского стандарта уже присутствует

А вот понижающий трансформатор большей мощности, рассчитанный на целых два электроприбора.

Торговая марка “Штиль”, Российская Федерация.

Обычно понижающие транформаторы найти в магазинах электротоваров непросто. Легче заказать через интернет, например с бесплатной доставкой, они есть в китайском Aliexpress или гипермаркете Amazon. Стоят от $20, для приборов мощностью до 200 Ватт. Чем мощнее подключаемый прибор, тем дороже трансформатор, например для приборов мощностью до 3000 Ватт он уже будет стоить от $100.

Также, как и в случае с адаптерами сильно экономить тут не стоит. Рискуете получить проблему.

И под конец ответы на несколько распространенных вопросов.

Влияет ли понижающий трансформатор на качество работы? Не испортится ли со временем подключаемый прибор?

Конечно нет, наоборот трансформатор здесь будет играть роль стабилизатора напряжения. Так, что если правильно подобрана мощность и куплен хороший, качественный, трансформатор, то все будет хорошо.

Когда оправдана покупка электроприбора для использования которого необходим понижающий трансформатор?

Обычно это дорогостоящая техника, при покупке которой удалось значительно сэкономить. Или же приборы, которых на отечественном рынке попросту нет. Покупать в США простой пылесос на 110 вольт, платить за его доставку, а затем докупать за $100 понижающий трансформатор смысла нет никакого.

Нашел в США электроприборы рассчитанные на 220 вольт. Можно их покупать?

Да, такие товары и даже целые магазины встречаются. Конечно можете покупать. Обычно эти товары уже укомплектованы “евровилкой”.

Что будет если прибор рассчитанный строго на 110 вольт подключить к сети 220 вольт?

Рискуете его просто испортить. Могут быть и другие последствия. Лучше не пробовать. Работать он точно не будет.

Если мощности понижающего трансформатора недостаточно?

В этом случае также стоит воздержаться от использования. Хорошо если есть встроенный предохранитель, который просто отключит электроприбор при нагревании. А если нет? Проверять не стоит.

Обсудить вопросы связанные с проблемой “110-220” на форуме

Источник: https://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html

Правильно выбираем адаптер питания для беспроводной зарядки

Часто возникает вопрос: «Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания меньшей или большей мощностью?» В этой статье мы постараемся со взгляда бытового пользователя и, немножко, физика разобраться с путаницей подключений. Давайте за отправную точку возьмем беспроводную зарядку формата Qi версии 1.1 с установленными международными характеристиками 5 Вольт и 1 Ампер на выходе (5 Ватт).

Из курса физики: формула мощности: 1 Ватт (W) = 1 Вольт (V) * 1 Ампер (A).

С любой беспроводной зарядкой в комплекте обычно прилагают кабель microUSB, а вот адаптера питания в комплекте, в большинстве случаев, нет.

И мы с Вами, как полагается, берем заранее приготовленный от старого мобильного телефона или купленный в дополнение тот самый адаптер 220 Вольт / 5 Вольт. Характеристики в Амперах могут варьироваться от 0,5 до 3,1 Ампер.

Из курса физики: 1 Ампер (А) = 1000 миллиампер (mA). Эти знания помогут прочитать надпись на адаптере питания.

Только не забывайте, что к зарядке ни в коем случае не стоит подключать адаптеры питания с другой характеристикой в Вольтах!!!! Отклонения от 5 Вольт могут быть от 4,5 вольт, до 5,2 Вольт. Иначе, при превышении вольтажа вы рискуете спалить беспроводную зарядку. Никакой сервисный центр при таком нарушении денег Вам не вернет. В том числе и наш магазин Qistore.

Тут появляется большое НО в виде сомнений, не спалим ли мы что-нибудь из комплекта, если рекомендованные характеристики для зарядки 5V, 1.5A, а адаптер питания у нас 5V, 2A.

Да еще на выходе зарядка дает всего 1A, а обычно мы заряжаем телефон адаптером на 2А. Что делать??

Начинаем постигать азы. Отклоняясь от стандартного определения, вынесем важное для нас замечание: мощность – это такая величина, которая расходуется на потребителя ровно настолько, насколько нужно этому потребителю, не более. Например, если к генератору мощностью 100 Ватт подключить лампочку мощностью 40 Ватт, то он будет расходовать только 40% своих максимальных показателей.

Никакого перегрева, все максимально правильно. А вот адаптер питания 5 Вольт/1 Ампер на выходе не сможет до конца обеспечить мощностью зарядку 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на входе. В таком случае адаптер питания будет перегреваться, возможен даже выход из строя при отсутствии защиты в самом адаптере. А телефон, лежащий на БЗУ будет заряжаться медленно, либо вовсе откажется брать заряд.

Именно поэтому некоторые зарядки при подключении к ноутбуку так себя ведут, ведь стандартная мощность USB выхода ноутбука 5 Вольт/0,58 Ампер.

Теперь коснемся второй части вопроса: «Зарядка дает всего 1 Ампер, а стандартно телефон заряжается на 2 Амперах.

И, кстати, выше 5 Ватт при зарядке телефонов в большинстве случаев тоже не прыгнуть – здесь мы покорно уступаем перед форматом Qi версии 1.1, который просто не дает нам заряжать мобильники большей мощностью.

Ответим и на еще один вопрос, который часто задается нам клиентами, когда они обращаются к нам в сервис: «Почему сгорела зарядка? Я ведь правильно все подключил!» Если вы подключаете зарядку к более мощному адаптеру, чем достаточно для самой зарядки, а потом кладете на БЗУ телефон криво, не по центру, совсем не совмещая приемник и передатчик, либо вовсе телефон с низкокачественным приемником на 1, 2, 3 Ампера (да, да, такие тоже бывают), то появляется еще одна проблема: зарядка работает на сверхмощности и сгорает! Старайтесь с пониманием относиться к электронике. Пожалуйста)))

На этом базовая часть заканчивается. Ответим в конце сухо на все вопросы темы:

•  – Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания большей мощностью?

– Да, при учете использования качественной беспроводной зарядки, качественного приемника в телефоне и рекомендованного расположения телефона на зарядка ( центр приемника совмещая с центром зарядки).

•  – Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания меньшей мощностью?

– Да, но при этом адаптер будет перегреваться (возможен даже выход из строя при отсутствии защиты в нем) или БЗУ вовсе не будет заряжать телефон. Пользуйтесь качественными комплектующими, подключайте зарядки Qi правильно, и тогда вы будете каждый день получать удовольствие от этой технологии. Если у Вас есть какие-нибудь вопросы в теме Qi, на которые пока нет ответа, пишите нам на 555@qistore.ru, мы постараемся решить Ваши проблемы.Всегда на страже добра, Qistore.ru

Источник: https://Qistore.ru/pravilno-vybiraem-adapter-pitanija/

Скрытое подключение гаджетов (видеорегистратора. навигатора и прочих) — DRIVE2

За последнее время много на драйве встречается много постов с названием “Правильное подключение видеорегистратора”, в которых авторы описываю чудесный тюнинг, где они подпаивают питание своего гаджета к плафону освещения салона, тем самым прячут провода быстро и легко.

Мешают провода?

Но! Можно ли назвать такое подключение правильным? Безусловно нет. Почему так категорично? Всё дело в том, что управление бортовой сетью отличается не только между марками, но даже моделями одного прозводителя. Поэтому универсальным данный способ не назовёшь.

Наиболее правильно использовать следующие методы подключения устройств:— вывести шнур где-нибудь около прикуривателя и подключится к нему при помощи штекера (но в данной ситуации наблюдаются явные минусы — гнездо прикуривателя будет занято, да и эстетики мало)

— подключить устройство без привлечения прикуривателя, то есть непосредственно к бортовой сети автомобиля (вот этот метод и возьмем за основу. так как проводов практически нет, да и в прикуривателе розетка свободна).

Вообще в сети наиболее популярными методами подачи питания на устройства считаются:
— параллельное подключение к прикуривателю (неудобно тянуть провода, после выключения зажигания напряжение полностью не исчезает, а снижается примерно до 8-9В, что может приводить к неправильной работе устройства и разрядке АКБ)
— подключение к плафону освещения (легко реализуем, короткая трасса, но как и с прикуривателем — возможны проблемы проблемы с работой устройства и разрядкой АКБ)
— подключение к зеркалу заднего вида с автозатемнением (все аналогично подключению к плафону освещения)
— подключение к переключателю головного света (почти правильный способ, четкие +12В, средней длины трасса)

Важно: разрезать провод и подключать напряжение напрямую недопустимо. Дело в том, что в штекере шнура питания регистратора предусмотрен специальный стабилизатор, с помощью которого напряжение понижается до величины 5 В.

Всё-таки наиболее правильный метод — подключение к бортовой сети автомобиля к клеммам 15 или 30 (зависит от желания использовать устройство постоянно работающим или только при включенном зажигании).
Располагаются они в колодке с предохранителями (в торцевой части торпедо либо под рулевой колонкой).

Панель предохранителей в торцевой части торпедо

Обратная сторона панели предохранителей и. собственно, сами клеммы

В автомобилях группы VAG используются следующие типы проводов и пинов:1) провода с пинами для маленьких предохранителей (2.8)000 979 021 (000979021): 0.5 мм кв.000 979 133 (000979133): 1.0 мм кв.000 979 225 (000979225): 2.5 мм кв.

— пины для нихN 906 844 05 (N90684405): для 1.0 мм кв.N 906 845 05 (N90684505): для 2.5 мм кв.2) провода с пинами для больших предохранителей (4.8)000 979 023 (000979023): 0.5 мм кв.000 979 135 (000979135): 1.0 мм кв.000 979 227 (000979227): 2.

5 мм кв.

000 979 306 (000979306): 4.0 мм кв.

— пины для нихN 907 326 03 (N90732603): для 1.0 мм кв.N 907 327 03 (N90732703): для 2.5 мм кв.N 906 966 03 (N90696603): для 4.0 мм кв.

N 904 221 02 (N90422102): для 6.0 мм кв.

В следующем посте опишем как правильно подключать гаджеты к бортовой сети автомобилей группы VAG.

Незабываем заветные две кнопки — это может быть интересно не только Вам

Источник: https://www.drive2.com/b/1841747/

Прикуриватель в автомобиле – что можно воткнуть – журнал За рулем

6 июня 2016 года

Несколько лет назад по многим телеканалам проскочил интригующий сюжет: у дамы сгорела Honda Civic. Дескать, стала заряжать мобильник, а тут дым, вонь и полный караул… В общем, неприятная история. Но кто виноват?

Телевизионщики, примчавшиеся тогда за интервью, откровенно на нас обиделись: наше мнение их разочаровало, а ожидаемой скандальной сенсации не получилось. Потому что, на наш взгляд, никакая Honda не обязана отвечать за поведение неизвестного ей устройства.

По-человечески даме, конечно, можно посочувствовать, но очевидным виновником возгорания было зарядное устройство неизвестного происхождения. А втыкать в гнездо всё подряд производители автомобилей, как правило, запрещают — и правильно делают.

В той истории суд принял сторону представителей автодилера и в иске отказал. Причина — «нарушение правил эксплуатации автомобиля». Аргументы типа «Все так делают» — не в счет: отвечать надо лично за себя.

Что можно и чего нельзя

Штекеры разнообразных устройств — найдите два одинаковых… А если учесть, что и гнезда на поверку тоже далеко не близнецы, то понятно, почему вероятность плохого контакта вовсе не является надуманной. И почему, кстати говоря, производители автомобилей запрещают пользоваться в своих машинах чем попало.Штекеры разнообразных устройств — найдите два одинаковых… А если учесть, что и гнезда на поверку тоже далеко не близнецы, то понятно, почему вероятность плохого контакта вовсе не является надуманной. И почему, кстати говоря, производители автомобилей запрещают пользоваться в своих машинах чем попало

А что вообще можно втыкать в автомобильное гнездо? К сожалению, четкого разграничения, что можно делать, а чего нельзя, не существует. Мы проводили исследования на эту тему — результаты ясности не внесли.

Одни автопроизводители разрешают пользоваться только приборами с собственным брендом на этикетке, другие кивают на обязательное соблюдение требований некоего стандарта SAE (а кто из автовладельцев его видел-то?), третьи категорически запрещают пользоваться гнездом прикуривателя для любых посторонних потребителей, четвертые оговаривают максимальный ток потребления…

Следует отличать гнездо прикуривателя от бортовой розетки. Исторически прикуриватель появился раньше — почти сто лет назад. На тех же Жигулях, к примеру, розетки отсутствовали — впрочем, гаджетов в продаже в те времена тоже не было. Сегодня мы активно боремся с курением, а потому прикуриватели уходят в историю. Зато розеток в машине бывает сразу несколько.

При этом массу проблем порождает разнобой в конструкциях и размерах как самих гнезд, так и штекеров. В частности, в обычной розетке нет биметаллической пружины-захвата прикуривателя. На практике многие вилки любят выскакивать из гнезда или, хуже того, плохо контачить.

Производители гаджетов используют неодинаковые штекеры — именно это обстоятельство и послужило, на наш взгляд, причиной упомянутого выше возгорания автомобиля.

Тепловентиляторы разных мастей. Мощность показанных моделей — от 150 до 200 Вт. Реальный ток доходит до 15 А — это очень много. При плохом контакте локальный нагрев гарантирован. Кроме того, подобные приборы обычно забывают отключать, поскольку они предназначены для долгосрочного использования.

А с учетом того, что реальная польза от таких нагревателей смехотворная, без крайней необходимости их лучше не применять. Впрочем, насчет пользы — это мое личное мнение.Тепловентиляторы разных мастей. Мощность показанных моделей — от 150 до 200 Вт. Реальный ток доходит до 15 А — это очень много.

Впрочем, насчет пользы — это мое личное мнение.

Почему на той машине не сгорел предохранитель? Кстати, обычно его номинал — 15 А, реже — 10 А (в Жигулях использовали 16 А). Теперь представьте, что происходит, если по какой-то причине прибор потребляет подобный ток в течение длительного времени, а контакт при этом «искрит».

Солидная мощность начинает рассеиваться в розетке, которая быстро нагревается и… ну, дальше понятно. Если вокруг термопласт, боящийся нагрева, то и произойдет как раз то, что случилось с дамой. Пожар не пожар, а торпедка поплавилась.

Ток при этом может оставаться в пределах допуска — это же не короткое замыкание! От себя добавлю, что на практике предохранители зачастую легко выдерживают и повышенный ток: это нехорошо, но — что есть, то есть…

Даже если вероятность возгорания мала, ни в коем случае не стоит его провоцировать. А мы частенько это делаем. Ниже — советы человека, который однажды пережил полноценный пожар, лишившись… Ладно, не хочу вспоминать.

Советы электрика

Автомобильные пылесосы — Smart Power, Агрессор и Heyner. Мощность — соответственно 85, 100 и 138 Вт. С точки зрения пожароопасности хороши тем, что при работе постоянно находятся в чьих-то руках, то есть под контролем. Хотя, честно говоря, применение для уборки салона мощного стационарного пылесоса представляется мне гораздо более логичным.Автомобильные пылесосы — Smart Power, Агрессор и Heyner. Мощность — соответственно 85, 100 и 138 Вт. С точки зрения пожароопасности хороши тем, что при работе постоянно находятся в чьих-то руках, то есть под контролем. Хотя, честно говоря, применение для уборки салона мощного стационарного пылесоса представляется мне гораздо более логичным

С формальной точки зрения никогда не стоит забывать следующее: если возгорание все-таки произойдет, то на вашу сторону не станет никто.

1. Производитель автомобиля — потому, что он не разрешал вам втыкать то, что вы воткнули.
2. ГИБДД — потому, что, применив какой-либо гаджет, вы тем самым как бы внесли изменение в конструкцию автомобиля, а это запрещено.
3. Продавец гаджета — потому, что он не знает, правильно ли вы воспользовались его устройством. Да и вообще, не в Китай же вы отправитесь жаловаться…
4. Страховая компания — потому, что см. п. 1.

Если это понятно, но не отпугивает, едем дальше собственно к самим советам:

• Даже если вы пользуетесь совсем слабеньким устройством, например, заряжаете телефон или отслеживаете дорожные измерители скорости, не ленитесь время от времени дотрагиваться до адаптера рукой, контролируя таким образом его температуру. Хуже точно не будет.
• Старайтесь без особой необходимости не подключать к автомобильным розеткам заведомо мощные устройства с заявленной мощностью 180 и более Ватт. На мой взгляд, единственный реально полезный гаджет с подобной мощностью — это компрессор, но им пользуются нечасто и никогда не оставляют включенным без необходимости. А вот без автомобильного пылесоса, чайника или кофеварки вполне можно обойтись.
• Приобретая разветвители сигналов на три, четыре и более устройств, не забывайте, что штатный предохранитель в машине — один на всех.
• Никогда не покупайте мелочевку вроде разветвителей или зарядников у коробейников на перекрестках. Вероятность наткнуться на дрянное качество там слишком высока — вспомните сгоревшую Хонду. Лучше переплатите дилеру. Или хотя бы солидному сетевому магазину автозапчастей.
• Спиральный провод гаджета, включенного в розетку, не должен быть слишком сильно натянут. Он может свалиться под педальный узел, а халтурно припаянный — попросту оторваться.
• Покидая автомобиль, всегда вытаскивайте штекер из розетки. Причин несколько. Во-первых, не во всех автомобилях розетки обесточиваются, а потому тот же включенный холодильник быстро «высосет» аккумулятор. Во-вторых, любые неубранные гаджеты, даже недорогие, всегда привлекают внимание несознательных элементов общества. Да и пожары просто так никогда не возникают.

Чайник 12V-607 (в центре). Заявленная мощность — 180 Вт. Мерим ток — 15 А. Объем чайника — 0,9 л. Нетрудно прикинуть время кипячения с 20 С: 0,9 умножаем на 80 (72 ккал или 301 кДж), делим на 0,18 — получаем 1676 секунд или 28 минут. Кофеварка WAECO МC-01-12 (слева). Предупреждение от производителя: включать в цепь, защищенную предохранителем не менее 16А! И где ее взять? Кипятильник Airline мощностью 120 Вт (cправа). Время кипячения упомянутого выше объема воды составит никак не менее 42 мин.Чайник 12V-607 (в центре). Заявленная мощность — 180 Вт. Мерим ток — 15 А. Объем чайника — 0,9 л. Нетрудно прикинуть время кипячения с 20 С: 0,9 умножаем на 80 (72 ккал или 301 кДж), делим на 0,18 — получаем 1676 секунд или 28 минут. Кофеварка WAECO МC-01-12 (слева). Предупреждение от производителя: включать в цепь, защищенную предохранителем не менее 16А! И где ее взять? Кипятильник Airline мощностью 120 Вт (cправа). Время кипячения упомянутого выше объема воды составит никак не менее 42 мин.

***

Напоследок — жизненный анекдот про прикуриватели.

Коллега вез на Оке внука — в дороге мотор неожиданно перегрелся. Тыр-пыр: не работает электровентилятор системы охлаждения — сгорел предохранитель… Поменял, поехал, опять перегрев — снова сгорел предохранитель. И так несколько раз — что ж такое-то? Выяснил случайно: в гнездо прикуривателя внук от скуки засунул… металлический рубль! А цепь предохранителя заодно защищала тот самый вентилятор.

Счастливого пути и исправного электрооборудования!

Ток и шоу: как не сжечь машинуТок и шоу: как не сжечь машинуОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/901125-tok-i-shou-kak-ne-szhech-mashinu/

Подключение видеорегистратора к бортовой сети — DRIVE2

У многих есть видеорегистраторы и они все идут в комплекте с адаптером в прикуриватель. Уверен, что никому не нравятся болтающиеся провода от прикуривателя до регистратора. Я не исключение.

В данной заметке хочу вкратце написать, что нужно сделать чтобы подключить видеорегистратор.

Можно вести провод от зажигания на самый верх, но это нужно снимать кучу накладок, да и зачем, когда у всех есть плафоны и почти на всех современных машинах происходит принудительное отключение бортовой сети через энное количество минут после того, как зажигание выключено (у некоторых без задержки).

Здесь же я хотел бы остановиться на другом, а именно на подключении регистратора. Регистраторы бывают либо на 12В, т.е. работающие при номинальном напряжении бортовой сети, либо на 5в (на самом деле не только на 5В, но принцип один).

Итак, для начала хочу сказать, что при подключении любого регистратора, даже на 12В малой кровью не обойтись. Т.к.

напряжение в бортовой сети может гулять от 10В до 15В, то даже 12В регистратор лучше не подключать напрямую, а использовать стабилизатор напряжения.

Теперь опишу конкретно мой пример подключения, а именно с видеорегистратором на 5В Датакам. Для начала, я облазил весь инет и понял, что купить то такой преобразователь напряжения 12В на 5В никаких проблем не составляет, но только в Китае! У нас это почему-то целая проблема.

Из Китая ждать не хотелось, а в той же Москве я нашёл только один магазин которые продаёт подобные в розницу, дороже чем в Китае раза в полтора, но всё-равно совсем не дорого.

Но доставки не было, а ехать из-за 400р на другой конец Москвы не хотелось и терять на это половину рабочего дня, тем более.

Хотя подключение китайского преобразователя наиболее удобно и аккуратно, т.к. они представляют из себя маленькие коробочки с четырьмя проводами, два из которых подключаются к плафону, а два потом на регистратор. Вот описание на русском одного из вариантов конвертера, которые продаются в Китае. #

В общем, я решил никуда не ездить и использовать преобразователь напряжения, который был встроен в адаптер в прикуриватель.

Для этого берется адаптер, внимательно изучается на предмет как его безболезненно разобрать, в моём случае, нужно было отверточкой отколыпнуть крышечку в торце с USB портом (под наклейкой было видно место стыка, там отверточкой поддеваем и отколупываем), с другой стороны была круглая металлическая фиговинка, которая откручивалась, а после этого приложив небольшое усилие, адаптер разбирался пополам.

На фото ниже видно, что при этом получается.

Достаём содержимое, это элеметарно, тут главное не делать особо резких движений, чтобы не оторвать провода, который идут к регистратору, т.е. выход на 5В, чтобы уменьшить себе работу в будущем.

Вот содержимое.

Ну вот почти и всё. Обматываем изолентой почти всё, чтобы не коротнуло об металлические детали, но не рекомендую обматывать место где сама микросхемка, т.к. она очень греется и может оплавить изоленту. В моём случае получилось как на фото.

Контакты боковины я обернул, плюс часть платы с USB портом, а дальше оборачивать изолентой смысла нет, т.к.

никаких острых металлических частей, которые могли бы закоротить в районе плафонов нет, а при таком полуоткрытом виде всегда будет хорошая вентиляция для преобразователя напряжения.

Теперь подключаем провода к плафону, штекер вставляем в видеорегистратор и пользуемся.

Источник: https://www.drive2.ru/b/2482144/

Зачем нужны Powerline адаптеры?

Powerline-адаптеры – особая линейка устройств в обширной категории приборов для расширения WiFi сети. Существуют также усилители сигнала Wi-Fi, но их принцип действия совершенно другой.

Усилитель устанавливается обычно на границе зоны действия точки доступа или роутера, ловит сигнал и, усилив его с помощью собственных антенн, раздает уже в пределах своей зоны.

И прием, и передача данных при этом происходит по беспроводному протоколу, а общая протяженность зоны действия сети ограничена суммарной протяженностью: зона роутера + зона усилителя.

У Powerline-адаптеров другой принцип действия. Устройства:

• принимают сигнал от роутера или точки доступа по проводному соединению (для этого они устанавливаются обычно на небольшом от них расстоянии);
• декодируют его для передачи по проводам электрической сети;
• на выходе совершают обратное преобразование сигнала и транслируют конечным устройствам либо по Ethernet кабелю, либо при помощи WiFi.

Адаптеры выпускают большинство производителей сетевого оборудования – D-Link, Asus, Edimax, TP-Link, в ассортименте которых есть продукция для SOHO сегмента. На картинке в начале статьи – ожидаемая новинка от TP-Link, гигабитный Powerline адаптер.

Схемы подключения

Для организации сети с помощью адаптеров Powerline первое устройство соединяют с помощью LAN разъема и сетевого кабеля с роутером, модемом, точкой доступа и т.п. и подключают к розетке. Второе устройство включают в сеть уже в непосредственной близости от девайсов, на которые будет раздаваться Интернет.

Вот, к примеру, простая раздача интернет из комнаты А в комнаты B и C:

Обратите внимание на зачеркнутый сетевой фильтр – адаптеры нельзя подключать через него (как и через UPS).

Вот сеть в многоэтажном коттедже. Красными линиями обозначен кабель электропроводки, желтыми – сетевой.

 

Преимущества использования Powerline адаптеров

Для передачи данных по электропроводке не нужно прокладывать по квартире, коттеджу или офису отдельный сетевой кабель – сверлить стены, срывать плинтус и т.д. По той же причине адаптеры можно использовать, например, на строящихся объектах, где еще ничего нет, кроме электросети.

Сигнал Wi Fi, натыкаясь на преграды в виде стен, мебели и т.п. слабеет, и поэтому в помещениях с большим количеством комнат, а также многоэтажных, сложно обеспечить доступом в Интернет с хорошей скоростью удаленные устройства. Powerline адаптеры решают эту проблему.

Протяженность сети на основе Powerline адаптеров ограничивается только протяженностью домашней или офисной электропроводки (до счетчика или трансформатора). Таким образом, Интернет можно провести в такие отдаленные помещения, куда Wi-Fi сигнал от роутера никогда не достал бы, а количество усилителей “по дороге” было бы просто невыгодным.

Многие производители выпускают адаптеры с розеткой. Т.е. при включении устройства в сеть использеумая розетка, фактически, остается свободной. К примеру, TP-Link TL-PA551KIT (картинка ниже) (UPD Снят с производства):

Недостатки Powerline адаптеров

При включении/выключении в электросеть энергоемких приборов может на некоторое время падать скорость Интернет-соединения;

Powerline адаптеры нельзя подключать через UPS или фильтры питания, что может быть неудобным;

При организации сети из нескольких адаптеров начальная пропускная способность сети (от роутера) равномерно распределяется между остальными.

P.S. Несмотря на то, что в нашем ассортименте их, прямо скажем, мало, под ваш заказ мы находим и привозим любые и в любом количестве.

Источник: https://lantorg.com/article/zachem-nuzhny-powerline-adaptery

Конкуренция репитерам или интернет через розетку

Сегодня продолжим тему домашних сетей. Прошлый раз мы говорили про репитеры — устройства довольно интересные, но не самые универсальные. Если вкратце, то репитер позволяет “подхватить” сеть от роутера и “удлинить” ее дальше в мертвую зону. В результате, там, где раньше интернет ловился еле-еле, скорость доступа становится приемлемой.

Однако, у всех репитеров, даже у дорогих и двухдиапазонных есть главный недостаток: они по-прежнему передают данные “по воздуху” со всеми сопутствующими проблемами. Другими словами, если у вас есть пара капитальных стен, репитер их вряд ли пробьет; если вам надо передать данные на пару сотен метров, ни роутер, ни репитер не справятся.

Даже просто закрытая дверь в комнату может значительно снизить скорость доступа.

Поэтому, если вам нужно иметь стабильно высокую (подчеркиваю,  стабильно, потому что по Wi-Fi скорость может “плавать” ежеминутно) скорость сети в каком-нибудь удаленном или изолированном помещении, а обычный провод тянуть нет возможности, на помощь придут Powerline адаптеры.

Что такое Powerline адаптеры

Устройства этого типа (их еще называют plc адаптер) позволяют использовать для передачи данных уже существующую электрическую проводку. Т.е. это выглядит почти как магия.

В одном месте, рядом с репитером, вы включаете в розетку первый адаптер, в другом —  там где нужна сеть — включаете в розетку второй.

В 95% случаев адаптеры сами находят друг друга (если нет, то проблема решается нажатием единственной кнопки “пара”), после чего начинается активная передача файлов. На вполне приличной скорости.

Кому это может пригодится

Если у вас есть коттедж, роутер стоит на верхнем этаже, подключенный к антенне, то этажом ниже, в какой-нибудь удаленной комнате, или в подвале, сигнал Wi-Fi будет очень слабый. Репитер может этой проблеме помочь, но ему далеко не всегда удается устранить все мертвые зоны.и вот такой Powerline-адаптер станет хорошим решением проблемы.

Вариант второй: у вас есть удаленная беседка где-нибудь на даче, которую вы хотите оснастить быстрым интернетом (кстати, вполне реальная проблема из комментариев к статье про репитеры).

Роутер туда, ясное дело, не добивает и репитер тоже делу не поможет — его надо ставить посередине между роутером и беседкой, а розеток в этом месте, естественно, нет.

А вот электричество в беседку проведено и грех этим не воспользоваться.

Вариант третий: у вас есть соседний офис, куда надо провести сеть. По каким-либо причинам вы не можете проложить провод (к примеру, не дает арендодатель), поэтому можно попробовать воспользоваться таким вот способом соединения через розетку.

Как это работает

Для передачи данных используется множество потоков, передающихся на частотах выше, чем обычный электрический ток.

Адаптеры на одном конце делят передаваемую информацию на множество частей, передают их по проводам, а на другом отфильтровывают от шума и собирают обратно.

Поэтому скорость передачи данных очень сильно зависит от качества проводки, количества и “шумности” устройств, включенных в эту же электрическую сеть. Кстати, через “пилот” подключать адаптеры тоже не стоит, потому что “пилот” потоки активно режет.

Ключевое отличие этих устройств в том, что адаптер на 1200 Мбит/сек использует дополнительный провод под заземление, за счет чего обеспечивает значительный прирост по скорости.

Ну и вообще, в нем используется более современная технология передачи данных.

Как мы тестировали устройства

Для тестов использовались три варианта соединения. Первый: PLC-адаптеры по очереди подключались к розеткам, расположенным по разным сторонам одной комнаты.  После соединения в программе iPerf замеряется скорость передачи данных между двумя компьютерами.

 Горение первой лампочки сигнализирует о наличии питания, второй — о том, что адаптер нашел свою пару. Третья мигает, когда через адаптер передаются данные.

И третий: подключение в квартире, где проводка сделана правильно, т.е. когда для каждой группы розеток и мощных приборов предусмотрена выделенная линия с собственным автоматом, в результате чего эти разные линии встречаются только на счетчике.  Забегая вперед, сразу скажу, что в третьем варианте адаптеры друг друга найти не смогли.

Итак, результаты

Как видно, на адаптере AV500 нам так и не удалось разогнаться выше 100 мегабит даже на соседних розетках, в то время как AV1200, за счет третьей жилы и более совершенного протокола связи, легко пробил отметку в 200 мегабит.

Во втором тесте, при замерах в удаленных офисах, скорость уже не такая впечатляющая, но и тут адаптер AV1200 показывает значительный прирост по скорости. Справедливости ради стоит сказать, что у более слабого AV500 результат тоже хороший. Показанной скорости вполне хватит, скажем, для передачи стабильного FullHD-видеопотока.

А теперь главный вопрос, стоит ли AV1200 своих денег, учитывая, что его цена практически в два раза выше, чем AV500? Мы считаем что да, потому как и скорость в итоге получается в два раза выше. Однако, такой результат возможен только в том случае, если проводка изначально проложена с учетом наличия доолнительного провода заземления, что есть далеко не везде.

Недостатки, куда же без них

Увы, несмотря на очевидные достоинства, у поверлайн-адаптеров есть и сильные недостатки. Их три:

1. Как уже писалось выше, скорость передачи данных очень сильно зависит от качества проводки, количества подключенных устройств и количества жил в проводе. Т.е. чем хуже состояние проводки, тем ниже скорость;
2. Устройства скорее всего не будут работать в разных линиях проводки. Т.е. если у вас одна группа розеток работает на одной электрической линии, вторая на другой, и провода выводятся каждый на собственный автомат, соединяясь только на счетчике, адаптеры скорее всего не увидят друг-друга. Хотя в Интернете встречаются истории о том, как люди ловили сети соседей;
3. Большинство поверлайн-адаптеров являются проводным решением. Т.е. у них на конце есть только выход под провод. Да, существуют комплекты с Wi-Fi на конце, но они, как правило, стоят заметно дороже. Поэтому, если вам нужен именно Wi-Fi, то самым простым вариантом будет установка второго дешевого роутера, подключенного проводом к поверлайн адаптеру. Увы, в этом случае, у вас будет две Wi-Fi сети с разным уровнем сигнала, со всеми вытекающими из этого неудобствами.

Источник: https://vybor-prost.ru/2017/09/06/best-powerline/

Подключаем электроприборы правильно

В наш век головокружительных технологий в каждом доме найдется десяток, а то и два, электрифицированных предметов бытовой техники. Стиральные машины и холодильники, кухонные комбайны и музыкальные центры, компьютеры и телевизоры.

Список нужных в доме вещей, выпускаемых предприятиями и питающихся от электрической сети, может состоять из нескольких сотен наименований. Правда, некоторые малогабаритные приборы радиоэлектроники могут питаться от сухих батарей или аккумуляторов.

Но и аккумуляторы требуют периодической подзарядки посредством сетевого зарядного устройства.

Учитывая вышеизложенное, каждый современный человек должен обладать минимумом необходимых знаний по электротехнике, чтобы правильным образом подключить бытовые приборы. Этот вопрос не праздный, так как неправильное подключение может привести к порче электрической проводки, вилок, розеток, переходников, удлинителей и даже привести к пожару.

Сами посудите, если в розетку, рассчитанную на ток до 6 А (6 ампер), будет подключена нагрузка, потребляющая ток 10 А, то места контактов начнут сильно разогреваться. При этом пластмассовые детали начнут плавиться, издавать неприятный запах. Кроме того, продукты горения крайне вредны для человека.

В дальнейшем в розетке может появиться искрение, а сам прибор может выйти из строя.

Возможности бытовой электросети

Чтобы не случилось беды, нужно знать возможности домашней бытовой электросети и содержать в порядке ее составные части. Необходимо помнить, что если в квартире установлены розетки советского периода, то они, как правило, рассчитаны на максимальную нагрузку 6 А.

Современные розетки европейского типа выпускаются в двух вариантах – на ток до 10 А и на ток до 16 А. Часто бывает, что старые советские розетки заменяют розетками европейского стандарта. Это допустимо, если сечение проводов способно выдержать указанный ток. В противном случае, при большом токе квартирная проводка может нагреваться.

Неясные вопросы успешно решит дежурный электрик жилищно-коммунального хозяйства.

Какие бывают электрические нагрузки

Питание бытовых электрических приборов характеризуется родом тока, номинальной величиной напряжения, потребляемой мощностью либо потребляемым током. Род тока – переменный, частотой 50 Гц (50 герц). Величина напряжения – 220 В (220 вольт).

Потребляемая мощность зависит от конкретного бытового устройства, указана в паспорте и отмечена на корпусе прибора. Параметры электрической сети в разных странах мира могут различаться. Например, в Японии используется бытовая сеть напряжением 100 В.

Поэтому японская бытовая техника, рассчитанная на работу в родной стране, в России работать не будет и, скорее всего, сгорит от перенапряжения.

Конечно, на экспорт японские производители поставляют устройства, адаптированные соответствующим образом, но бывают случаи, когда в Россию попадают «чистые японцы». В таком случае прибор следует подключить через специальный адаптер 100 В / 220 В – повышающий трансформатор.

Любой электрический прибор потребляет от сети определенную мощность. Потребляемая мощность – важный параметр, он должен интересовать потребителя, в первую очередь. Данные о потребляемой мощности можно найти на корпусе прибора или в технической документации – руководстве, паспорте, инструкции по эксплуатации.

Важно уметь отличать мощные нагрузки от слабых. Мощными нагрузками следует считать изделия с потребляемой мощностью более 100 Вт (100 ватт). Соответственно электроприборы до 100 Вт можно отнести к слаботочным.

Особое внимание нужно обратить на мощную бытовую технику, так как именно при ее подключении возникают ошибки.

Как связаны между собой потребляемая мощность и ток?

Данные параметры связывает простая формула: мощность есть произведение тока и напряжения.

Эта формула позволяет легко высчитать допустимую мощность в ваттах для розеток, у которых обозначен максимальный ток нагрузки в амперах.

При напряжении в сети 220 В, вычислим значения максимальной мощности для розеток 6 А, 10 А и 16 А. Умножив напряжение на соответствующий ток, получим следующие величины мощности:

• Для розетки 6 А – допустимая нагрузка 1320 Вт.
   
• Для розетки 10 А – максимальная нагрузка 2200 Вт.
   
• Для розетки 16 А – допустимая нагрузка 3520 Вт.

Зная эти значения, а также паспортные данные потребляемой мощности на используемую бытовую электротехнику, можно разрешить все вопросы подключения приборов в доме.

Ошибки при подключении бытовых электроприборов

Отметим, что ошибки подключения электроприборов, приводящие к неприятным последствиям, часто возникают при использовании мощной бытовой техники. Поэтому о правильности подключении слаботочных нагрузок беспокоиться не стоит. Об этом говорит такой пример.

В одну 10-амперную розетку можно подключить 22 торшера с лампочками мощностью по 100 Вт. Такая потребность вряд ли возникнет.

А вот одновременно 2 электрочайника мощностью по 1500 Вт каждый включать нельзя, так как суммарная мощность – 3000 Вт – превысит допустимые возможности розетки, рассчитанной для работы с нагрузками до 2200 Вт.

Потребитель по инерции может подумать, что его способ подключения позволит обеспечить 3520 Вт, как у розетки. На самом деле, при таком подключении потребитель может подсоединить к удлинителю нагрузки, суммарная мощность которых не превысит 1320 Вт.

В противном случае, возникнет перегрузка в удлинителе, он начнет греться и, в конечном счете, выйдет из строя.

Часто бывает и наоборот: к розетке 6 А потребитель включает удлинитель на 16 А и считает, что теперь получен запас по мощности – 3520 Вт.

Однако такая система подключения не сможет обеспечить мощность большую, чем ту, на которую рассчитана сама квартирная розетка – в нашем примере 1320 Вт.

При превышении этой величины с 16-амперным удлинителем, надо полагать, ничего не произойдет, но выйдет из строя 6-амперная розетка. Хотя при сильном разогреве вилка удлинителя также может пострадать.

Еще одни случай некомпетентного подключения заключается в следующем. Допустим, потребитель использует и домашнюю розетку, и удлинитель на ток 6 А, то есть можно подключить электрическую нагрузку в сумме до 1320 Вт. Удлинитель имеет на выходе несколько своих розеток.

Когда к ним подключен, например, один инфракрасный обогреватель мощностью 1000 Вт либо пылесос на 800 Вт, то проблем с перегрузкой не возникает. Проблема возникнет, когда потребитель пожелает одновременно включить два указанных электроприбора.

При подключении мощной бытовой техники следует быть внимательными, и тогда беда не застигнет потребителя врасплох. Прежде чем подключить очередную мощную нагрузку, следует просчитать возможность домашней электросети. При возникших затруднениях необходимо обратиться к специалисту.

Компания «Электро911» выполнит любые электромонтажные работы.
Качественный и профессиональный электромонтаж под ключ!

Подробнее ознакомиться с перечнем и стоимостью электромонтажных работ, Вы можете на странице: Электромонтаж и электромонтажные работы.

– – – – –
Статью подготовил: Sirius (from Advego – прим. ред.) специально для официального сайта компании “Электро911”.

Источник: http://elektro911.ru/publ/ehlektrika_ot_a_do_ja/podkljuchaem_ehlektropribory_pravilno/10-1-0-37